Яблоня  (Malus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства розоцветных (Rosaceae). Объединяет более 36 видов, много раз­новидностей и гибридных форм.

В садоводстве используется в основном:

Я. восточная  (M. orientalis);

Я. домашняя (M. domestica);

Я. лесная (M. sylvestris);

Я. Недзвецкого (M. niedzwetzkyana);

Я. низкая (M. pumila);

Я. Сиверса (M. sieversii);

Я. сливолистная, или китайка (M. prunifolia);

Я. ягодная, или сибирка (M. baccata).

Большая часть сортов ев­ропейского, закавказского, североамериканского, малоазиатского происхождения являются представителями гибрид­ного вида — яблони домашней. Сибирские сорта — гибри­ды трех поколений самого зимостойкого вида сибирской яблони с европейскими и североамериканскими сортами.

Яблоня пользуется большой популярностью у населе­ния. Ее плоды обладают высокими вкусовыми качествами, транспортабельны, пригодны для потребления в свежем ви­де и для переработки. В них содержится более 40 химиче­ских элементов, необходимых человеку: витамины, фер­менты, сахара, кислоты, клетчатка, минеральные и ду­бильные вещества, поэтому яблоки считаются диетическим продуктом питания. Наличие сортов различных сроков со­зревания (летние, осенние, зимние) позволяет иметь ябло­ки в рационе питания почти круглый год.

Яблоня — плодовое дерево. Сорта размножаются веге­тативно, в основном прививкой на семенных подвоях. В Сибири в качестве подвоев используются сеянцы сибир­ской яблони или сеянцы зимостойких сортов ранеток (Ранетка Пурпуровая, Добрыня). Большая часть корневой си­стемы этих подвоев размещается в слое почвы на глубине от 20 до 60 см. Надземная часть плодового дерева состоит из ствола и ветвей различных порядков ветвления, образу­ющих крону. Нижняя часть ствола до первых разветвлений именуется штамбом. В Сибири наиболее зимостойкие сорта яблони выращивают на низком штамбе либо в кустовидной форме. Крупноплодные незимостойкие сорта выращивают в стелющейся форме (горизонтальный кордон, бахчевый, минусинский стланец).

Сибирские сорта яблони скороплодны, вступают в пло­доношение на 3—4 год после посадки. Плодоносят они на плодовых прутиках, копьецах, кольчатках, заканчиваю­щихся плодовыми почками. Значительная часть урожая у них размещается на приростах прошлого года. Яблоне свойственна периодичность плодоношения, после высокого урожая деревья, как правило, отдыхают год.

Яблоня светолюбива, на затененных участках снижает­ся урожайность, в загущенной кроне плоды бывают мельче и плохо окрашены.

Лучше растут деревья на плодородных почвах, обеспе­ченных необходимыми элементами питания. На засолен­ных, песчаных, заболоченных почвах с высоким стоянием грунтовых вод растут и плодоносят плохо, рано погибают.

Своевременный полив обеспечивает хорошее развитие деревьев и высокий урожай,

В очень суровые зимы яблоня в Сибири подмерзает, иногда даже теряет всю крону до линии снегового покрова. Низкоштамбовая, кустовидная форма дерева обеспечивает лучшее восстановление кроны в случае сильного подмерза­ния сибирских сортов ранеток и полукультурок за счет ча­стей дерева, зимовавших под снегом. Большая часть сибир­ских сортов яблони обладает высокой восстановительной способностью и после сильного подмерзания в суровые зи­мы за 1—2 года восстанавливает утраченные части кроны, вновь хорошо плодоносит.

Европейские, американские, среднеазиатские сорта, так называемые «крупноплодные», необходимо выращивать в Сибири в стелющейся форме с обязательным укрытием снегом всей кроны, иначе в первую же суровую зиму они сильно подмерзнут или погибнут.

Яблоня долговечна, может жить и в Сибири более 50 лет, однако наиболее продуктивны деревья в возрасте 6—12 лет. Нецелесообразно в Сибири иметь деревья ябло­ни старше 15-летнего возраста.

Агротехника.

Посадка. Саженцы яблони лучше приобретать осенью, когда питомники располагают более полным набором сор­тов. Однако высаживать их на постоянное место в сад предпочтительно весной. Саженцы сохраняют до весны в прикопке. Для этого на участке осенью выкапывают кана­ву глубиной 50 и шириной 40 см, укладывают в наклон­ном положении посадочный материал и засыпают землей так, чтобы две трети растения были укрыты. Землю уплот­няют. Затем прикопку надо полить, замульчировать сухой землей и прикрыть обрезками ветвей, чтобы первый же снег хорошо укрыл растения. В местах прикопки следует разложить отравленные приманки с крысидом или фосфидом цинка от мышей. Когда выпадает снег, его нужно уп­лотнить вокруг прикопки, этим затрудняется передвиже­ние мышей. Слой снега более одного метра нежелателен — саженцы могут подопреть.

Весной саженцы нужно сажать рано, как только сойдет снег и оттает верхний слой почвы. Обычно это возможно делать в третьей декаде апреля, а в годы с запоздалой весной — в первых числах мая. При ранней посадке будут созданы хорошие условия для приживаемости растений, когда мелкие питающие корешки в почве при невысокой температуре начинают отрастать, а листья еще не рас­пускаются.

Места посадки яблони отмечают колышками. Расстоя­ния между растениями желательно иметь не менее 4 м. Для сортов с широкой кроной расстояния увеличивают до 5 м, а для сортов с малообъемной кроной можно сократить до 3. Посадочные ямы копают диаметром 60—70 и глуби­ной 60 см. Темный гумусный слой почвы складывают в од­ну сторону, а глинистый или песчаный в другую. Копать ямы удобнее с осени, так как ранней весной почва на глу­бине еще мерзлая. В посадочную яму, если земля бедна гумусом, полезно внести два ведра перегноя, 500 г супер­фосфата и 60 г калийных удобрений. Перегной и мине­ральные удобрения необходимо тщательно перемешать с верхним слоем почвы, вынутой из ямы. Нижний слой гли­ны или песка при посадке не используют. Вынутые из при­копки саженцы осматривают, удаляют больные или поло­манные корни, обмакивают в земляную болтушку.

Посадку лучше производить вдвоем. Один насыпает холмиком на дно ямы удобренную землю, другой устанав­ливает саженец на холмик, расправляет корни и следит за

высотой расположения корневой шейки над уровнем по­верхности почвы. Корневая шейка (граница между корнями и кроной) должна быть строго на уровне почвы. Нельзя до­пускать значительного се заглубления, иначе рост деревьев будет замедленным и угнетенным. Недопустима и мелкая посадка — корни подсыхают, хуже приживаются, дают мно­го поросли. Перед посадкой на холмик в яму добавляют неудобренную землю, взятую из междурядий, — она не допу­стит соприкосновения корней с минеральными удобрениями.

Саженец при посадке встряхивают, а землю, чтобы усилить ее контакт с корнями, уплотняют ногой. Потом изготавливают лунку для полива по диаметру посадочной ямы, образуя бортик почвы высотой 10—15 см. Поливать следует из расчета 2—3 ведра на деревце. После впитыва­ния воды почву в лунке надо присыпать сухой землей, а еще лучше перегноем. Это предотвратит быстрое испаре­ние влаги. Через 2—3 недели полив повторяют.

Сразу после посадки саженцы необходимо обрезать. При хороших условиях для приживаемости (ранняя посад­ка, высокая влажность почвы, прохладная погода, хорошо развитая корневая система) делают умеренное укорачива­ние стволика на одну треть. Если есть боковые разветвле­ния, их также укорачивают, соподчиняя стволу. При за­поздалой посадке в жаркую сухую погоду и ненадежном поливе делают более сильную обрезку — до половины всей надземной части деревца.

Уход. В течение лета надо тщательно наблюдать за развитием молодых деревьев яблони, своевременно уничто­жать долгоносиков, гусениц, поедающих распустившиеся листья. При появлении тли (скручивание листьев в верх­ней части побегов) надо окунуть концы побегов в раствор хозяйственного мыла — 50 г на ведро воды.

Сорные растения в саду являются серьезными конку­рентами не только для молодых, но и для взрослых плодо­вых деревьев. Сорняки потребляют много влаги и пита­тельных веществ, угнетают рост культурных растений. Борьбу с ними надо вести систематически, стремясь унич­тожить их с корнями, а не срезать лишь надземную часть. Применение гербицидов для борьбы с сорняками в коллек­тивных и приусадебных садах крайне нежелательно.

Почву в междурядьях и рядах яблони лучше содержать под черным паром. В первые 4—5 лет в междурядьях мож­но высаживать овощные культуры и даже картофель. Предпочтение нужно отдавать культурам, у которых наи­большее потребление влаги начинается во вторую полови­ну лета. После разрастания кроны яблони выращивание овощей и других каких-либо культур становится невоз­можным.

В первые годы междурядья яблони можно занимать земляникой.

Удобрение. Если при посадке в яму внесены перегной и фосфорно-калийные удобрения, а сад размещен на участке с мощным гумусным слоем, то первые несколько лет удобрения можно не вносить. Если же при посадке сажен­цев удобрения не вносили, то их следует начать вносить в первый или второй год роста молодых деревьев из расчета на 1 м²: 2—3 кг перегноя, 20 г аммиачной селитры, 50—60 г суперфосфата, 20 г калийной соли.

Удобрения вносят весной до распускания почек или осенью после окончания ростовых процессов на площадь радиусом 1 —1,5 м от штамба. Разбрасывают их равномер­но и заделывают в почву на глубину 10—12 см в при­ствольных кругах, а в междурядьях, где нет корней,— на 12—20 см. При отсутствии перегноя можно ограничиться внесением только минеральных удобрений.

Удобрение повторяют через 2—3 года.

В плодоносящем саду удобряют всю площадь, занятую яблоней. На 1 м² вносят 10—15 г аммиачной селитры, 60—75 г суперфосфата, 20 г хлористого калия. Удобрения вносят рано весной или поздно осенью. Заделывают их с помощью мотыги на глубину 10—12 см в приствольных кругах и на 15—20 см в междурядьях.

Полив. Яблоням 2—3-летнего возраста требуются час­тые поливы, но небольшой дозой. Первый полив необходи­мо провести в начале июня. Норму полива определяют с учетом увлажнения почвы на глубину корневой систе­мы — у молодых яблонь до 40, у плодоносящих — до 60 см. Площадь увлажнения определяют по проекции кро­ны. Чтобы увлажнить почву на глубину 40 см, следует вы­лить под дерево 4 ведра воды на 1 м². Так, для полива мо­лодых деревьев в лунку диаметром 1 — 1,2 м достаточно 3—4 ведра воды. Затем поливы следует повторять через 15—20 дней.

Плодоносящие деревья с кроной диаметром 3 м полива­ют в чашу с земляным бортом высотой 12—15 см по пери­метру кроны. Площадь полива примерно 7 м². Для увлаж­нения почвы на глубину основной массы корней (60 см) необходимо вылить под дерево 40—42 ведра воды. После такого обильного полива влага в зоне корневой системы даже при отсутствии дождей будет сохраняться в течение 25—30 дней. В этом случае будет достаточно одного по­лива в месяц.

Для лучшего впитывания воды почву перед поливом глубоко рыхлят, а после полива для снижения испарения влаги проводят рыхление на глубину 3—4 см.

Надо помнить, что редкие, но обильные поливы более эффективно действуют  на  рост  и  плодоношение  яблони, чем частые небольшими дозами. Связано это с тем, что при малом поливе увлажняется только верхний слой (10—15 см), который через 2—3 дня иссушается и корни начинают испытывать недостаток почвенной влаги. К тому же при частых поливах вымываются питательные вещества из верхнего слоя почвы, нарушается се воздушный режим, а это приводит к снижению плодородия.

Формирование молодых деревьев. В первые четыре го­да закладывается основа кроны дерева. Обрезка в этот пе­риод нужна для ее формирования. Строго определенного порядка размещения скелетных ветвей по стволу нет, нуж­но максимально использовать особенности естественного сложения кроны яблони.

Следует соблюдать определенные правила обрезки, до­биваясь создания компактной кроны. Это достигается в первую   очередь   правильным   соотношением   силы   роста центрального проводника и скелетных ветвей. Централь­ный проводник должен преобладать по силе развития над скелетными ветвями. Если какая-либо скелетная ветвь рас­тет на одном уровне с проводником, то ее сильно укорачи­вают, соподчиняют проводнику.

В качестве центрального проводника выбирают наибо­лее развитую вертикально растущую ветвь и обрезкой со­подчиняют ей остальные. Если со временем проводник по какой-либо причине ослабнет, то его заменяют другой вер­тикально растущей ветвью.

Не следует в качестве скелетных оставлять ветви с ост­рыми углами (менее 45°) отхождения от ствола. Они обра­зуют непрочную связь со стволом, а это приводит к разло­мам. Непригодны скелетные ветви и с очень тупыми угла­ми, так как они рано свисают, отстают в развитии и попа­дают в разряд полускелетных.

Обрезкой изменяют направление ветви в желательную сторону. Обычно обрезку ведут на наружную почку, чтобы придать больший наклон ветви от вертикального положе­ния. Если же ветвь пониклая, то режут на верхнюю почку и ветвь при росте приподнимается.

Обязательным условием формирования дерева является хорошая освещенность всех частей кроны. Каждой ветви нужно оставлять пространство для ее развития. Если в определенном объеме, где может разместиться только одна ветвь, фактически растут две, то одну из них следует по­давить обрезкой, а впоследствии удалить полностью.

Пока молодое дерево быстро растет, обрезку следует делать ежегодно. В этом случае достаточно бывает слабого укорачивания отдельных побегов или удаления сравни­тельно тонких ветвей. Такая обрезка мало нарушает есте­ственное сложение кроны, не ослабляет роста и не задер­живает начала плодоношения. При нерегулярной обрезке приходится удалять много ветвей, наносить крупные раны, ослабляя деревья. После сильной обрезки появляются волчки и вновь требуется сильная обрезка.

При формировании молодых деревьев правило соподчи­нения нужно соблюдать не только для центрального про­водника, но и каждой скелетной ветви. При обрезке скелетной ветви выбирают главное направление — побег про­должения и ему соподчиняют ветви второго порядка.

Основную обрезку проводят рано весной до распуска­ния почек. Летом возникает много новых побегов, за на­правлением роста которых необходимо следить, регулируя его с помощью прищипок,  надломов, отгибаний ветвей.

Летней обрезкой ликвидируются вновь возникшие конку­ренты проводников, ветви, растущие внутрь кроны, загу­щающие и трущиеся друг о друга.

На 3-4 год деревья некоторых сортов начинают заметно загущаться. В это время необходимо прореживание кроны. Ежегодное слабое прореживание способствует хорошему освещению кроны, предупреждает преждевременное оголе­ние оснований скелетных ветвей, обеспечивает равномер­ное размещение плодов по всему дереву.

Нельзя и злоупотреблять укорачиванием ветвей у мо­лодых деревьев. Это нарушает естественное сложение кро­ны, вызывает загущение ее периферийной части, затрудня­ет и усложняет дальнейшее формирование деревьев и оття­гивает вступление их в плодоношение. Укорачивание сле­дует применять только для соподчинения ветвей и для уси­ления ветвления у отдельных сортов. В первые годы необ­ходимо сводить обрезку к минимуму, вырезая и укорачи­вая ветви только в самых необходимых случаях.

В 5—6-летнем возрасте нарастание кроны в высоту и ширину сокращается, хотя однолетние приросты еще сильные. Деревья вступают в активное плодоношение. Центральный проводник сохраняют до тех пор, пока не будут сформированы все скелетные ветви. Затем его ослабляют обрезкой или удаляют над хорошо развитой скелетной вет­вью. Центр кроны становится открытым, что способствует лучшему его освещению.

Необходимо поддерживать соподчинение ветвей второго и первого порядка. Это обеспечит лучшее размещение вет­вей, их освещенность и механическую прочность кроны.

Деревья многих сибирских сортов яблони склонны к за­гущению. Оно усиливается после подмерзания или повреж­дения годичных приростов зайцами. В этих случаях нужна ежегодная профилактическая обрезка и прореживание. Удаляют больные, поломанные, загущающие ветви, расту­щие в нежелательном направлении. Важно удалять ненуж­ные ветви в начале их появления. При ежегодной обрезке удаляется сравнительно немного ветвей, и раны малого диаметра быстро зарастают. Такая обрезка обеспечивает хорошее состояние деревьев, улучшает качество плодов.

У вступающих в плодоношение деревьев удаляют вре­менные полускелетные ветви, оставленные в качестве ре­зервных. Вначале ослабляют их, а затем удаляют на коль­цо. К концу формирования кроны на стволе оставляют обычно 5—6 хорошо развитых скелетных ветвей первого

порядка.

Обрезка плодоносящих деревьев. Сибирские сорта яб­лони в возрасте 6—12 лет имеют наиболее высокую про­дуктивность. В этот период деревья нуждаются в ежегод­ной профилактической обрезке. Удаляются дикая поросль у корневой шейки, сухие, поломанные, больные ветви, волчки внутри дерева, загущающие центр кроны. В случае отвисания отдельных ветвей их укорачивают на ответвле­ние, направленное вверх. Проводится также ежегодное прореживание кроны. Удаление крупной ветви лучше производить в два приема. В первый год спиливают ветвь, ос­тавляя короткий «живой пенек». В дальнейшем, когда раз­ница в толщине между «живым пеньком» и ветвью, на ко­торой он расположен, будет значительной, пенек срезают на кольцо.

Серьезное внимание следует уделять правильной тех­нике срезов, лечению ран, отдиров коры. Раны образуются в результате неправильной обрезки и поломки сучьев, сол­нечных ожогов, морозобоин, повреждения мышами и зай­цами и по ряду других причин. Лечение ран проводят раз­личными способами в зависимости от степени и характера повреждений. Небольшие раны зачищают острым ножом до здоровых слоев камбия, затем замазывают садовым ва­ром или его заменителями (пластилином, глиной с коровя­ком и т. д.). При сильных повреждениях кроме зачистки коры и обмазки садовым варом обвязывают эти части дере­ва пленкой или другим материалом.

Регулярная и качественная профилактическая обрез­ка, лечение ран оказывают большое положительное влия­ние на состояние деревьев, улучшают их зимостойкость и урожайность. Деревья, не получающие такого ухода, силь­нее страдают от болезней и вредителей, снижают уро­жайность.

Особенно внимательно нужно обрезать деревья, пора­женные млечным блеском, когда на отдельных ветвях по­является белесоватый тусклый оттенок и эти ветви усыха­ют. Млечный блеск становится очень заметным в августе. Заболевание постепенно охватывает все дерево и оно гиб­нет. У таких деревьев своевременно вырезают все пора­женные ветви и сжигают. Садовый инструмент после каж­дого среза дезинфицируют 0,5% раствором хлорамина или 5% раствором медного купороса. Таким же образом посту­пают и с ветвями, заболевшими бактериальным ожогом. Вырезку больных бактериозом ветвей проводят по мерс об­наружения в течение всего лета.

Обрезка яблони после подмерзания. Зимние поврежде­ния яблони зависят и от состояния плодовых де­ревьев. Сильнее подмерзают насаждения, не получившие хорошего ухода, ослабленные неблагоприятными условия­ми летнего периода (засуха или холода), после обильного плодоношения.

У сильно подмерзших, но еще не старых деревьев, можно быстро восстановить крону и плодоношение. Опыт показывает, что обрезку деревьев с полностью вымерзши­ми древесиной и камбием (темно-коричневая окраска) и зимним усыханием ветвей следует проводить рано весной до распускания почек, удаляя все явно усыхающие ветви. Срезы делают на боковые жизнеспособные сучья, сохра­нившиеся под снегом. В таком случае формирование новой кроны производят на основе сохранившихся под снегом нижних ветвей по типу кустовидной чашеобразной. Цент­рального проводника при этом не выделяют, а допускают свободный рост вертикальных ветвей, возникающих из спящих почек на нижних ветвях. В первый год появляется несколько десятков ветвей. В течение лета их формируют прищипкой и вырезкой, оставляя больше, чем нужно для новой кроны. На 2 и 3 годы количество вертикальных вет­вей уменьшают до 5—7. Каждую скелетную ветвь ежегод­но обрезают, выделяя главное направление и соподчиняя ей ветви второго порядка. Под тяжестью плодов они откло­няются от вертикального положения. На 3—4 год после подмерзания крона полностью восстанавливается, после чего проводится только профилактическая обрезка. Нор­мальное плодоношение у таких деревьев восстанавливается на 2—3 год после подмерзания.

У деревьев с сильно поврежденной многолетней древе­синой, но с сохранившимся камбием обрезку лучше отло­жить на раннелетний период, когда картина подмерзания полностью прояснится. Во второй половине мая у них уда­ляют только полностью усохшие полускелетные ветви. Ос­тальные ветки укорачивают на одну треть, чтобы вызвать более сильный рост пострадавших деревьев. Такие деревья восстанавливаются уже к осени, и на будущий год возмож­но их активное плодоношение.

Восстановительная обрезка не всегда необходима. Ста­рые деревья неперспективных сортов лучше раскорчевать и на их месте посадить саженцы лучших сортов.

Снижение кроны. Снижение кроны яблони в Сибири до уровня 2—2,5 м — своеобразный способ омолаживания старых деревьев. На этом уровне срезают все  скелетные и полускелетные ветви и замазывают раны. После этого де­лают профилактическую обрезку. Снижать кроны лучше в год обильного плодоношения. Вследствие такой обрезки об­легчается сбор плодов и улучшаются их товарные качест­ва, усиливается рост дерева, крона лучше освещается свер­ху. Чтобы сдержать силу роста верхней части кроны после снижения, нужно надламывать или прищипывать побеги, растущие близ мест обрезки. Такие операции по надлому или прищипке повторяют несколько раз за лето.

Техника обрезки. Правильное выполнение срезов на почку, на кольцо, на боковую ветку имеет большое значе­ние для их зарастания и здоровья дерева в целом. Срез на почку начинают с противоположной стороны от основания почки и заканчивают у ее верхушки. В случае необходи­мости изменить направление роста ветви се обрезают на внешнюю боковую ветку. Срез делают наклонным под уг­лом 45—50°. При полном удалении ветви срез делают по кольцевому наплыву у основания, не оставляя пенька.

Нельзя резать и глубже наплыва, так как это замедляет зарастание раны.

В суровых условиях Сибири необходимо избегать нане­сения ран на стволе и основаниях скелетных ветвей, т. к. они снижают зимостойкость всего дерева. Срезы небольшо­го диаметра делают садовым секатором, толстые ветви срезают садовой пилкой и зачищают садовым ножом от краев к центру. Крупные срезы в тот же день закрывают садовой замазкой.

Сроки обрезки. Лучший срок обрезки в годы без под­мерзаний — апрель (до распускания почек). Плодонося­щие деревья можно обрезать и в мае, до цветения. У моло­дых деревьев хорошие результаты даст сочетание ранневесенней (апрель) и раннелетней обрезки (начало июня).

Садовые замазки. В качестве садовой замазки лучше использовать готовый садовый вар. Можно и самому приго­товить садовый вар. Для этого берут 4 части канифоли, 2 части воска, 1 часть жира (с растительным маслом). Сна­чала растапливают воск, добавляют жир, затем канифоль и варят в течение получаса. В качестве заменителей садо­вого вара используют пластилин, масляную краску (охру) на натуральной олифе, нигрол с золой (1:0,3), смесь гли­ны с коровяком, но они менее эффективны.

Прививка в крону. Садоводы-любители нередко желают иметь больше сортов, а размеры участка не позволяют это­го. В таком случае можно создать дерево-сад путем при­вивки в крону ряда сортов. Этот прием, кроме того, позво­ляет с большим успехом выращивать недостаточно зимо­стойкие, но ценные по качеству плодов сорта. Лучше всего посадить 1—2 дерева зимостойкого сорта ранетки и в их крону привить 5—6 различных сортов яблони. В качестве ранеток можно рекомендовать Ранетку Пурпуровую, Добрыню, Ранетку Ермолаева. На третий год после посадки, когда в кроне ранеток будет достаточно много ветвей, можно приступить к их перепрививке.

Черенки нужных сортов для прививки заготавливают заранее — в начале ноября, после первых снегопадов. На­резают хорошо развитые, но не слишком толстые побеги и хранят в течение зимы в снежном бурте. Весной снежный бурт укрывают опилками или соломой, чтобы снег дольше не таял, а черенки находились бы в спящем состоянии. Прививку начинают с момента распускания почек на под­вое-ранетке и продолжают до цветения. Существует много способов прививки, из них можно рекомендовать два ос­новных.

Улучшенная копулировка. Прививку в крону целесооб­разно делать на высоте 90—120 см от земли, выбирая в кроне хорошо развитые ветви, расположенные под углом 45—60° от ствола. Берут взятый из снежного бурта чере­нок, разрезают его на отрезки с тремя почками. На ниж­нем конце черенка острым прививочным ножом делают ровный косой срез длиной 3—4 см и такой же срез на вет­ви в кроне. Желательно, чтобы толщина привоя и подвоя были одинаковыми. На обоих срезах делают зарезы, начи­ная с одной трети их длины и до половины. Черенки сое­диняют между собой, заводя язычки друг в друга. При этом следят, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя сов­падали, иначе срастания не произойдет. Место прививки плотно обвязывают полоской полиэтиленовой пленки (шириной 1 см). Обмотка должна быть герметичной. Верхний срез на черенке замазывают садовым варом или пласти­лином. На дереве можно сделать 5 и более прививок раз­личных сортов яблони и таким образом создать коллек­цию сортов. Каждая прививка со временем превратится в крупную скелетную ветвь, и дерево будет давать разнооб­разные плоды.

Окулировка. Ее выполняют в конце июля или начале августа — в период второго сокодвижения. В день окули­ровки нарезают вызревшие побеги этого года нужных сор­тов, ножом или секатором удаляют с них листья, оставляя лишь короткий черешок. На ветвях деревца-подвоя делают с верхней стороны Т-образный надрез коры. Продольная часть надреза должна быть обращена к центру дерева. За­тем на черенке-привое срезают острым ножом глазок (поч­ку) вместе с корой. Прихватывать при этом слой древеси­ны не следует, иначе он будет мешать срастанию глазка. Длина среза с глазком посредине должна быть не менее 3 см. На Т-образном срезе осторожно кончиком ножа отде­ляют кору с краев и вставляют под кору срезанный глазок с корой. Эту работу необходимо производить быстро, не допуская подсыхания срезанного глазка. Верхушка глазка должна быть направлена на периферию кроны. Затем мес­то окулировки обвязывают полиэтиленовой пленкой с ос­тавлением черешка и почки снаружи.

Через две недели надо попробовать слегка покачать че­решок глазка. Если он легко отпадет, это признак, что прививка удалась. Малоопытному садоводу можно на вся­кий случай делать несколько окулировок на одной ветви.

При сильном утолщении ветви ранетки обвязку немно­го ослабляют или оставляют до весны следующего года (при отсутствии перетяжки в месте прививки). Пленку снимают весной следующего года во время набухания по­чек. Прижившиеся окулировки срезают на шипик длиной 8—10 см. Летом выросший из, глазка побег подвязывают к шипику во избежание отломов. Ветви ниже места привив­ки прищипывают, надламывают или удаляют. Шипик уда­ляют, когда привитая ветвь прочно срастется с подвоем и исчезнет опасность поломов.

Уход за прививками. Когда прививки приживутся и начнут активно расти, нужно с помощью обрезки несколь­ко раз в лето ограничивать рост ветвей подвоя-ранетки, чтобы обеспечить хороший рост привитых частей. Полно­стью удалять все ветви у ранеток нецелесообразно, иначе замедлится развитие всего растения.

На второй год жизни прививок из них формируют но­вую крону. Чрезмерно длинные побеги укорачивают, что­бы вызвать лучшее ветвление и предупредить вытягивание кроны вверх. В последующие годы обрезку с укорачивани­ем продолжают. Кроме того, удаляют ветви, направленные внутрь кроны, загущающие друг друга. Облиственную нижнюю часть кроны ранеток постепенно уменьшают и сводят на нет.

За 2—3 года после прививки полностью формируется новая многосортная крона яблони, деревья вступают в ак­тивное плодоношение.

Выращивание яблони в стелющейся форме. Незимостойкие крупноплодные сорта яблони выращиваются в Си­бири в стланцевой форме. Укрытие всей кроны снегом в зимнее время позволяет сохранить от морозов незимостой­кие, но ценные по качеству плодов сорта.

Подготовка саженцев, посадка, последующий уход за молодыми стелющимися растениями такие же, как и за кустовидными. Особенностью является наклон саженцев под углом 45° в сторону юга и юго-востока, чтобы пре­дотвратить солнечные ожоги стволика. Посадку производят однолетними саженцами — их легче формировать в приземленной форме. Расстояние между растениями при по­садке должно быть не менее 4 м. Для семьи достаточно иметь 2—3 дерева в стелющейся форме. Желательно, что­бы одно деревце было рано созревающего сорта (Белый Налив, Мелба) и одно-два более позднего срока созрева­ния, плоды которых способны к длительному хранению (Пепин Шафранный, Уэлси и др.).

Формирование стелющихся деревьев начинают после их посадки. Однолетний саженец обрезают на одну треть длины. Слабые однолетки совсем не обрезают. Возникшие в первое лето из боковых почек побеги поначалу растут свободно, но в третьей декаде июля их пришпиливают к земле крючками, равномерно располагая во все стороны. Запаздывать с пригибанием нельзя, так как после одревес­нения побеги ломаются. В таком положении деревце оста­ется до весны. Весной следующего года часть пригнутых ветвей можно освободить от крючков, не опасаясь их под­нятия. Прошлогодние приросты длиной более 50 см укора­чивают на одну треть, чтобы вызвать их ветвление и в по­следующем  сформировать   компактную  крону.   Побеги   из боковых почек и побеги продолжения также вначале рас­тут свободно, а в конце июля их пригибают, продолжая формировать крону в стелющемся положении. То же по­вторяют и на третий год. В отличие от первого года на вто­рой и третий год формирования в центре кроны нередко возникают сильнорастущие вертикальные побеги, которые истощают дерево и не всегда могут быть использованы для создания кроны. Такие побеги надо ограничивать с по­мощью прищипки точки роста над 3—4 листом или надло­мами у основания.

На четвертый и пятый годы весной обычно удаляют ветви, растущие вверх и не поддающиеся пригибанию. Укорачивают чрезмерно длинные приросты. Вырезают по­врежденные морозами, грызунами, поломанные, загущаю­щие друг друга ветви. У таких сортов, как Пепин Шаф­ранный, Мелба, приходится делать значительное прорежи­вание. Несколько раз в лето в центре кроны проводят при­щипки или надломы побегов, непригодных для формирова­ния дерена.

Хорошо сформированное дерево в стелющейся форме должно иметь основание кроны (скелет), расположенное не выше 25—30 см от земли. Такие деревья легче укрывать, и они хорошо зимуют под снегом.

К пяти — шести годам формирование стланцев закан­чивается, они вступают в плодоношение. Однако деревья продолжают активно расти. Поэтому необходимо регулиро­вать их рост с помощью обрезки, надломов, прищипок.

Плодоносящие стланцы обрезают ежегодно весной. Об­резка заключается в прореживании загущенных частей кроны. Обрезают также поломанные, больные ветви. Регу­лируется количество прищипнутых или надломленных в предыдущее лето побегов в центре кроны. Часть из них удаляют на кольцо, другую часть оставляют для притенения толстых ветвей в центре дерева.

Плодоносящие деревья во многих садах обычно излиш­не загущены, ветви располагаются в несколько ярусов. В этом случае плодоношение деревьев ослабляется, т. к. нижние ветви не плодоносят из-за недостатка света, а вер­хние плодоносят слабо из-за подмерзания. При обрезке у таких деревьев удаляют самые нижние, бесплодные, а так­же верхние, подмерзшие, ветви. Нужно содержать деревья с помощью обрезки в незагущенном состоянии, оставляя один ярус хорошо развитых скелетных ветвей. Такие де­ревья легче укрывать на зиму, урожайность их повышает­ся, плоды становятся более крупными и качественными.

Сразу после стаивания снега необходимо провести по­белку известью толстых ветвей в центре кроны во избежа­ние солнечных ожогов или притенить их каким-либо мате­риалом. В течение лета надо систематически уничтожать сорняки под кронами, поливать, вносить органические и минеральные удобрения, рыхлить почву в приствольных кругах. Приемы ухода за почвой такие же, как и у кустовидных яблонь. В конце сентября — начале октября крону стелющихся деревьев обязательно пригибают как можно ближе к земле. Делают это с помощью вбиваемых в землю крючков, колышков, подвязывая к ним ветви. Удобно при­гибать ветви к земле с помощью жердей: их накладывают по периферии кроны, привязывая к забитым заранее по уг­лам четырем колышкам.

Стелющиеся яблони в Сибири повреждаются главным образом не в середине зимы, а поздней осенью, когда снега еще мало, а температура воздуха снижается до 30°C мороза и ниже. То же самое наблюдается иногда и ранней весной, когда после стаивания снега наступают возвратные резкие понижения температуры. Поэтому пригнутые к земле стланцевые деревья желательно в конце октября укрыть обрезками малины, хворостом, лапником, или щитами из прутьев. В этом случае первый же снег надежно укроет стланцы. Применять для укрытия солому опасно: могут по­селиться мыши. Осенью необходимо раскладывать отрав­ленные приманки с крысидом или фосфидом цинка.

Перед началом снегопадов полезно устанавливать щиты для снегозадержания — высота их около одного метра, а длина чуть больше. Щиты можно изготовить из ивовых прутьев (плетеные) или сколотить из древесных отходов. Их устанавливают со стороны господствующих юго-запад­ных ветров на расстоянии 2—2,5 м от дерева.

После первых снегопадов желательно проводить окучи­вание деревьев снегом, закрывая оголенные части кроны.

Сорта.

В мире выращивается более 10 тысяч сортов яблони, в Сибири — около 100.

Возможность успешного выращивания яблони в суро­вых природно-климатических условиях Сибири появилась лишь после выведения местных зимостойких сортов типа ранеток и полукультурок, полученных от скрещивания си­бирской яблони с европейскими и американскими сортами. Первые сибирские сорта (Сеянец Пудовщины, Вкусное, Тунгус, Сибирское Золото, Багрянка, Винновка Желтая, Желтый Челдон и др.) летнего и осеннего созревания име­ют мелкие плоды низкого качества, неустойчивы к парше. К настоящему времени селекционерами Алтая, Новосибир­ской, Омской областей, Красноярского края, Бурятии вы­ведены зимостойкие устойчивые к парше сорта, со сравни­тельно крупными плодами хорошего вкуса, различных сро­ков созревания, в том числе и с длительной лежкостью. Много сортов изучено и рекомендуется для выращивания в стелющейся форме.

Описание сортов ранеток, полукультурок и крупноплодных сортов для стланцевой формы, выращивае­мых в садах Алтайского края и республики Алтай (реко­мендуемые сорта полукультурок выведены селекционерами института садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко):

Ранетки.

Наиболее зимостойкая, урожайная, богатая биоактив­ными веществами группа сортов. Это своеобразный «стра­ховой фонд» в наиболее суровые зимы. Целесообразно иметь в саду 1—2 деревца ранеток с интервалом по време­ни посадки в 3—5 лет.

Долго. Зимостойкий сорт, с высокой восстановительной способностью. К парше устойчив. Плодоносит на 4 год по­сле посадки, обильно, периодично. Урожай с дерева 9-27 кг. Деревья среднерослые. Листья продолговатые, су­женные, с пильчато-городчатым краем, слабоволнистые, без опушения. Плоды мелкие (11-16 г) овально-кониче­ской формы, с выступающей чашечкой, ярко-пурпуровые, острого кисло-сладкого удовлетворительного вкуса, с аро­матом. Созревают и конце августа — начале сентября, хранятся менее месяца.

Ранетка Ермолаева. Зимостойкий, урожайный сорт. К парше не вполне устойчив. Плодоносит с 3—4 лет. Урожай 5—37 кг с дерева. Деревья среднерослые, крона пирамидальная. Листья свисающие, ярко-зеленые, широкооваль­ные, кожистые, с крупногородчатым краем, без опушения. Плоды мелкие (8-12 г) округло-овальные, со сплошным пурпуровым румянцем, кисло-сладкого удовлетворительно­го вкуса. Созревают в конце августа, хранятся менее месяца.

Смена. Зимостойкий, урожайный, устойчивый к парше сорт. Плодоносит с 3-4 лет. Урожай 9—25 кг с дерева. Деревья сильнорослые,  крона овальная. Листья крупные, удлиненные, светло-зеленые, свисающие, снизу слабо опушены. Зубцы мелкогородчатые. Плоды мел­кие (11-14 г), округло-конические с неопадающей ча­шечкой, золотисто-желтые, кисло-сладкие, удовлетвори­тельного вкуса. Созревают в конце августа, сохраняются в лежке 2—2,5 месяца.

Полукультурки.

Группа сортов яблони средней зимостойкости, с плода­ми довольно высоких вкусовых качеств, универсальных по назначению (для потребления в свежем виде и для переработки), богатых биоактивными веществами. По срокам со­зревания есть летние, осенние и зимние сорта. В любительском саду рекомендуем иметь 1—2 дерева летних сор­тов и по 2 дерева осенних и зимних. В целях экономии площади в саду можно на зимостойком штамбообразователе (ранетках Северянка, Ранетка Пурпуровая, Добрыня) привить несколько сортов полукультурок.

Алтайское Багряное. Зимостойкий, скороплодный, ус­тойчивый к парше сорт, с высокой восстановительной спо­собностью после подмерзания. Плодоносит на 4 год после посадки обильно, ежегодно. Урожай 19—45 кг с дерева Деревья среднерослые, с широкоовальной кроной средней густоты. Листья темно-зеленые, продолговатые. Плоды тупоконические, одномерные, средней величины (25—30 г), ярко-пурпуровой окраски. Мякоть кремовая, нежная, соч­ная с ароматом, хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают плоды в конце августа, хранятся в лежке 1,5—2 месяца.

Алтайское Крапчатое. Деревья с пирамидальной кро­ной, зимостойкие в низкогорьях Алтая. Плодоносят с 4 лет ежегодно. Урожай до 100 кг с дерева. Плоды средней вели­чины (45-46 г), округлой формы, сквозь пурпуровый раз­мытый румянец проступают крупные светло-желтые точки. Мякоть розовая, с красными прожилками, хорошего кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают и третьей декаде августа, хранятся 2 месяца.

Алые Паруса. Скороплодный, урожайный, среднезимостойкий с высокой восстановительной способностью сорт Устойчивость к парше средняя. Плодоносит с 4—5 лет Урожай 12—62 кг с дерева. Деревья слаборослые, естест­венные полукарлики с редкой раскидистой кроной. Листья светло-зеленые блестящие, морщинистые, удлиненно-яйцевидные. Плоды округло-конические, с интенсивным ярко- красным размытым румянцем, средней величины (33—38 г). Мякоть плотная, сочная, приятного кисло-сладкого вкуса. Созревают в конце августа, в лежке хранятся 1,5—2 месяца.

Алтайское Пурпуровое. Сорт среднезимостойкий, ус­тойчивый к парше в низкогорьях Алтая. Плодоносит с 4—5 лет. Урожайность умеренная, ежегодная — до 51 кг с дере­ва. Деревья среднерослые, с округлой компактной кроной Листья средней величины, округлой и яйцевидной формы, блестящие. Плоды округлой формы, крупные (57 — 74 г), пурпуровые, кисло-сладкого вкуса, созревают в первой де­каде сентября, хранятся до января.

Алтайское Румяное. Среднезимостойкий с высокой вос­становительной способностью сорт. Плодоносит на 4 год после посадки, обильно, ежегодно. Урожай 22—50 кг с де­рева. Деревья среднерослые. Крона округлая, редкая. Лис­тья светло-зеленые, матовые, удлиненно-яйцевидные с длинным кончиком, с надрезанно-зубчатыми волнистыми краями, снизу опушенные. Плоды ярко-желтые, с темно-красным штриховым румянцем, средней величины (35—60 г), округлой формы. Мякоть желтая, сочная, кис­ло-сладкого хорошего вкуса. Созревают во второй декаде августа, сохраняются в лежке 1-1,5 месяца.

Алтайское Юбилейное. В низкогорьях Алтая зимостой­кость средняя. К парше устойчив. Плодоносит с 4—5 лет Урожай 20—40 кг с дерева. Деревья сильнорослые, крона округлая, компактная. Листья крупные, яйцевидной фор­мы, темно-зеленые. Плоды округло-плоские, крупные (80—150 г), зеленовато-желтые с темно-красным размы­тым румянцем, хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают в первой декаде сентября, хранятся до февраля. В лесосте­пи Алтая надо выращивать в стланцевой форме.

Горноалтайское. Зимостойкий, устойчивый к парше сорт. Плодоносит с 4—5 лет, умеренно, ежегодно. Сред­ний урожай деревьев 16,5—50 кг. Деревья среднерослые. Крона широкая, раскидистая, средней густоты. Листья серовато-зеленые, матовые с шагреневой поверхностью, снизу слегка опушенные, округло-яйцевидной формы с длинным острым кончиком. Плоды средней величины (25—30 г), округло-конические, с ярко-красным румян­цем. Мякоть кремовая, сочная, мелкозернистая, хороше­го кисло-сладкого вкуса. Созревают плоды в середине августа, сохраняются в лежке 2—3 недели. Дождливая погода в период созревания плодов вызывает растрески­вание кожицы.

Ермаковское. Деревья со сдержанным ростом. Зимо­стойкость и устойчивость к парше средние в низкогорьях Алтая. Плодоносит на 4—5 год. Урожай 35-93,5 кг с де­рева. Листья крупные, темно-зеленые, блестящие. Плоды довольно крупные (62 г), округлые, светло-желтые с ярко-красным размытым румянцем и хорошо заметными подкожными точками. Вкус хороший, кисло-сладкий. Плоды созревают во второй декаде августа, в лежке хранятся месяц.

Жебровское. Зимостойкий, устойчивый к парше сорт, с высокой восстановительной способностью. В очень суровые зимы у него подмерзают 1-2—летние ветви, но крона сохраняется. Плодоносит на 4 год после посадки, ежегодно, умеренно. Урожай 19-42 кг с дерева. Деревья среднерослые с густой овальной кроной. Листья средней величины, широкояйцевидные, короткозаостренные, светло-зеленые, матовые, морщинистые. Край листа крупногородчатый, волнистый. Плоды средней величины (24-26 г), округло-конические, светло-желтые, с размытым темно-красным румянцем, с интенсивным восковым налетом. Мякоть кре­мовая, нежная, сочная, мелкозернистая, хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают плоды во второй половине августа.

Заветное. Среднезимостойкий, урожайный, рано всту­пающий в плодоношение сорт. К парше не вполне ус­тойчив. Урожай 14-56 кг с дерева. Деревья слаборослые, с компактной кроной, тонкими ветвями. Листья мелкие, овальной формы, темно-зеленые со сложногородчатым кра­ем. Плоды очень красивые, округлой формы, средней ве­личины (35-40 г), бледно-желтые с карминово-красным размытым румянцем. Мякоть белая, сочная, мелкозер­нистая, десертного вкуса, с приятным ароматом. Плоды созревают в начале сентября, хранятся и лежке до фев­раля-марта.

Жар-птица. Среднезимостойкий, урожайный, устойчи­вый к парше сорт. Плодоносит с 5 лет. Деревья среднерослыс, крона округлая. Листья округлые, мелкие, короткозаостренные, ярко-зеленые, блестящие. Плоды средней величины (35-50 г), округлые, светло-желтые с красным размытым румянцем, с крупными зелеными подкожными точками. Мякоть сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают плоды во второй декаде августа, сохраняются в лежке до 1,5 месяца.

Зимний Шафран. Среднезимостойкий, высокоустойчи­вый к парше сорт.   Восстановительная способность после подмерзания хорошая. Плодоносит с 5 лет, ежегодно, уме­ренно. Средний урожай 7-17 кг. Деревья среднерослые, с широкой округлой кроной. Листья темно-зеленые, округ­лые, короткозаостренные, блестящие. Край листа пильчато-городчатый, волнистый. Плоды средней величины (38-59 г), округлой формы, ярко-желтые с красным штриховым румянцем, через который проступают мелкие подкожные точки. Мякоть плодов кремовая, плотная, мел­козернистая, очень сочная, кисло-сладкого приятного вку­са. Плоды созревают в первой декаде сентября, в лежке хранятся до марта.

Комаровское. Зимостойкий, урожайный, устойчивый к парше сорт. Плодоносит с 4—5 лет. Деревья среднерослые Крона широкоовальная. Листья средней величины с ма­леньким кончиком, ярко-зеленые, присобраны по главной жилке. Плоды округлые, средней величины (30-35 г), слаборебристые, ярко-желтые с красным штриховым ру­мянцем. Мякоть сочная, мелкозернистая, кремовая, кисло-сладкого гармоничного вкуса. Созревает в середине авгу­ста, сохраняется в лежке 2—2,5 месяца.

Красная Горка. Достаточно зимостойкий, урожайный, устойчивый к парше сорт, интенсивного типа. Плодоносит с 4—5 лет, ежегодно, умеренно. Урожай 10—35 кг с дерева. Деревья низкорослые. Крона округлая, средней густо­ты. Листья темно-зеленые, блестящие, снизу слегка опу­шенные, эллиптической формы с короткозаостренным кончиком. Плоды довольно крупные (62—97 г), красивые, плоскоокруглой формы, ярко-красные с белыми подкожны­ми точками. Мякоть кремовая с розовыми прожилками, сочная, мелкозернистая, нежная, хорошего, кисло-сладкого вкуса. Созревают плоды во второй половине августа, в лежке хранятся 3—4 недели.

Кузнецовское. Зимостойкий, устойчивый к парше сорт. В суровые зимы страдает многолетняя древесина, но крона сохраняется. Плодоносит с 4—5 лет, умеренно, ежегодно. Урожай 16—30 кг с дерева. Деревья среднерослые с округ­лой раскидистой кроной. Листья продолговатые, длиннозаостренные, темно-зеленые, морщинистые, блестящие, с мелкогородчатыми краями. Плоды красивые, удлиненно-конической формы, темно-красные, средней величины (24-28 г). Мякоть кремовая, плотная, сочная, кисло-слад­кого хорошего вкуса. Созревают в конце августа, хранятся в лежке 1 —1,5 месяца.

Новость Алтая. Зимостойкость средняя в низкогорьях Алтая, восстановительная   способность хорошая. Паршой поражается слабо. Плодоносит с 4—5 лет, не резко периодично. Урожайность 24—139 кг с дерева. Деревья средне-рослые, крона округлая раскидистая. Листья средней вели­чины, удлиненные, морщинистые. Плоды округло-кониче­ские, зеленовато-белые, хорошего кисло-сладкого вкуса, крупные (99—145 г), созревают во второй декаде сентября, хранятся 4—5 месяцев.

Осенняя Радость Алтая. Среднезимостойкий, урожай­ный, устойчивый к парше в лесостепной зоне сорт, с высо­кой восстановительной способностью после подмерзания. Плодоносит с 4 лет, обильно, не резко периодично. Урожай 12—80 кг с дерева. Деревья слаборослые с округлой кро­ной. Листья темно-зеленые, блестящие, широкоовальной формы с малым кончиком, выпукло изогнуты по централь­ной жилке. Края крупноволнистые. Плоды средней вели­чины (30—35 г), плоскоокруглые с крупной сглажен­ной ребристостью, темно-красные с голубоватым восковым налетом. Мякоть плодов белая, с розовой линией по гра­нице семенного гнезда, мелкозернистая, сочная, аромат­ная, хорошего кисло-сладкого вкуса, универсального на­значения. Созревают в конце августа, могут храниться 3 месяца.

Подарок Садоводам. Среднезимостойкий с высокой восстановительной способностью, устойчивый к парше сорт, интенсивного типа. Плодоносит с 3—4 лет, ежегодно, умеренно. Урожай с дерева до 23 кг. Деревья среднерослые. Крона округлая, средней густоты. Листья зеленые с сизоватым оттенком, слегка опушенные, удлиненные с ко­ротко заостренным кончиком. Плоды довольно крупные (60—98 г), плоскоокруглой формы, зеленовато-желтые с красным штриховым румянцем и мелкими зеленоватыми подкожными точками. Мякоть зеленоватая, очень сочная, мелкозернистая, отличного кисло-сладкого вкуса с арома­том. Созревают плоды в конце августа — первой половине сентября, в лежке хранятся до января.

Соловьевское. Зимостойкий, высокоурожайный, ранне­го созревания, устойчивый к парше сорт. Плодоносит с 4—5 лет, ежегодно. Урожай 17—20 кг с дерева. Деревья среднерослые, с округлой кроной. Листья средних разме­ров, удлиненные. Плоды мелкие (22—25 г), округло-кони­ческие, зеленовато-желтые с ярко-красным размытым ру­мянцем. Мякоть сочная, плотная, мелкозернистая, прият­ного кисло-сладкого вкуса.

Созревает в первых числах августа, в лежке сохраняет­ся 1—2 недели.

Смугляночка. Среднезимостойкий, урожайный, устой­чивый к парше сорт.   Плодоносит с 4—5 лет. Урожай 11—20 кг с дерева. Деревья среднерослые с округлой кроной. Листья мелкие, округлые с маленьким кончиком, ма­товые, светло-зеленые с мелкопильчатым краем. Плоды од­номерные, средней величины (30—35 г), округло-кониче­ские, ребристые, светло-желтые с размытым пурпуровым румянцем. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкого приятного вкуса. Созревают в первой декаде августа, сохраняются в лежке до 1 месяца.

Сувенир Алтая. Сорт недостаточно зимостойкий. В лесостепной зоне Алтайского края рекомендуется прививать в крону зимостойких ранеток. Устойчив к пар­ше. Плодоносит с 5—6 лет. Урожай 13—30 кг с дерева. Деревья среднерослые, крона густая, округлая. Листья средних размеров, гладкие, опушенные, округло-яйцевид­ной формы с коротко заостренным кончиком. Край листа пильчато-городчатый. Плоды округло-конической формы, светло-желтые с нарядным пурпуровым размытым румян­цем по большей части плода, довольно крупные (60—110 г). Мякоть кремовая, сочная, приятного кисло-сладкого вкуса. Созревают в первой декаде сентября, хранятся 2—3 месяца.

Сюрприз. Среднезимостойкий сорт, с хорошей восстановительной способностью после подмерзания, слабо пора­жается паршой. Урожай 20—24,5 кг с дерева. Деревья не­высокие,   с округлой кроной, гибкими ветвями. Листья темно-зеленые, удлиненно-яйцевидной    формы, с длин­ным кончиком и волнистыми краями. Плоды округлой формы, с размытым   темно-красным румянцем, массой 40—45 г. Мякоть сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают в третьей декаде августа, хранятся в течение 2—3 месяцев.

Уральское Наливное. Сорт недостаточно зимостойкий, но с высокой восстановительной способностью после под­мерзания. К парше неустойчив. Плодоносит с 4 лет. Уро­жай 17—26 кг с дерева. Деревья среднерослые, крона гус­тая, плакучая. Листья средних размеров, гладкие, удли­ненно-яйцевидные с постепенным переходом в кончик Плоды светло-желтые, средней величины (28—30 г). Мя­коть сочная, мелкозернистая, хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают во второй декаде сентября, хранятся в лежке до 2 месяцев.

Феникс Алтайский. В лесостепной зоне Алтая рекомен­дуется прививать в крону стланцевой формы. Паршой поражается слабо. Плодоносит обильно с 4—5 лет. Урожай 21-38 кг с дерева. Деревья среднерослые, с шаровидной кроной. Листья яйцевидной формы с маленьким кончиком, снизу опушены, края крупногородчатые. Плоды крупные (80—134 г), плоскоокруглые, светло-желтые с легким «за­гаром» на солнечной стороне. Мякоть белая, сочная, мел­козернистая, ароматная, очень хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают в середине сентября, в лежке хранятся до января.

Стланцы.

Медуница. Зимостойкость средняя, устойчив к парше. В плодоношение вступает на 6 год, плодоносит ежегодно. Средний урожай 12 кг с дерена. Дерево сильнорослое. Лис­тья средней величины, эллиптические, матовые. Плоды крупные (110—125 г), округло-конической и округлой формы, зеленовато-желтые с коричневато-красным штри­ховым румянцем с солнечной стороны. Мякоть сочная, нежная, очень сладкая, десертного вкуса, с медовым аро­матом. Созревают в конце августа — начале сентября, в лежке хранятся около месяца.

Мелба. Скороплодный, урожайный, среднезимостойкий сорт. Сильно поражается паршой. В плодоношение вступа­ет на 6 год, плодоносит ежегодно. Урожай 26—43 кг с дерева. Дерево среднерослое. Листья крупные, мягкие, яйце­видной формы, часто выпуклые, светло-зеленые. Плоды крупные (100—120 г), округло-конической формы, белые с розовато-красным размытым и штриховым румянцем на солнечной стороне, с зеленоватой воронкой. Мякоть аро­матная, белая, нежная, сочная, мелкозернистая, отличного вкуса. Созревают в конце августа — начале сентября, хра­нятся до конца октября.

Белый Налив. Летний сорт. Зимостойкость средняя. Во влажные годы сильно поражается паршой. В плодоношение вступает на 6 год, плодоносит ежегодно. Урожай 12—32 кг с дерева. Дерево среднерослое. Листья серо-зеленые, плотные, овальной формы, сложены лодочкой. Плоды (60—90 г) округлые или округло-конические, часто с характерным швом-ребром на боку, беловато-желтые. Мя­коть зеленовато-белая, сочная, рыхлая, приятного кисло-сладкого вкуса. Созревают в первых числах августа, в лежке быстро мучнеют.

Боровинка. Осенний сорт. Отличается хорошей зимо­стойкостью, скороплодностью, высокой ежегодной урожайностью. К парше среднеустойчив. В плодоношение вступа­ет на 6 год, плодоносит ежегодно. Урожай 10—36 кг с де­рева. Дерево среднерослое, хорошо формируется в стланец. Листья широкоовальные, волнистые, темно-зеленые, блестящие. Плоды крупные (130—150 г), правильной плоско­округлой формы. Мякоть крупнозернистая, кремовая, соч­ная, сладковато-кислая, удовлетворительного вкуса. Созре­вают в середине сентября, хранятся 2 месяца.

Осенняя Радость. Осенний сорт. Вступает в плодоно­шение на 6 год после посадки, плодоносит ежегодно. Уро­жай 10—15 кг с дерева. Деревья среднерослые, легко фор­мируются в стланцы. Листья средней величины, удлинен­но-яйцевидные, морщинистые, светло-зеленые, с волни­стыми краями. Плоды крупные (90—120 г), округло-ко­нической или плоскоокруглой формы без ребристости. Основная окраска зеленовато-желтая; покровная — по большей части поверхности — в виде темно-красных полосок. Мякоть белая, десертного типа: сочная и очень нежная, кисловато-сладкая, ароматно-пряная. Плоды со­зревают в начале сентября, сохраняются в лежке не более 2 месяцев.

Пепин Шафранный. Урожайный, скороплодный, устой­чивый к парше зимний сорт. Имея пониклую крону, хоро­шо формируется в стланец. В плодоношение вступает на 6 год, плодоносит ежегодно, обильно. Урожай 23—70 кг с де­рева. Деревья среднерослые с густой кроной. Листья сред­ней величины, продолговато-яйцевидные, темно-зеленые с сероватым оттенком, блестящие. Плоды средней величи­ны (80—90 г) округло-конические, золотисто-желтые с яр­ким красным румянцем с размытыми полосками. Мякоть плотная, желтоватая, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Созревают в середине — конце сентября, хранятся 3—4 месяца.

Уэлси. Зимний, скороплодный, устойчивый к парше сорт. Сорт проявляет несовместимость с сибирскими подво­ями. 1? плодоношение вступает на 6 год, плодоносит обиль­но, ежегодно. Средний урожай 12 кг с дерева. Дерево среднерослое. Листья средней величины, темно-зеленые, бле­стящие. Плоды средние (90—120 г), округло-конические или плоскоокруглые, зеленые с красным румянцем на большей части плода. Мякоть кремовая, сочная, приятного кисло-сладкого вкуса. Созревают не одновременно в середине — конце сентября, хранятся 3—4 месяца.

Заря Алатау. Позднезимний сорт. Среднеурожайный, с относительно компактной   кроной, устойчивый к парше сорт. Плодоносит с 6—7 лет, ежегодно. Средний урожай 5 кг. Дерево среднерослое, компактное. Листья средней ве­личины, кожистые, удлиненные. Плоды средней величины (100—110 г), ширококонические, желтые, с легким оран­жевым  румянцем.   Мякоть  плотная,   мелкозернистая,  соч­ная, с ароматом, очень хорошего вкуса. Созревают в нача­ле октября, сохраняются в лежке 6 месяцев.

Теллисааре. К парше устойчив. Плодоносит ежегодно с 6   лет. Средняя урожайность 6,1 кг. Деревья среднерослые, с гибкими ветвями, хорошо формируются в стланцы. Листья  крупные,  длинные,  овальные,  светло-зеленые.   Плоды средней  величины   (90—120 г), плоскоокруглые. Основная окраска зелено-желтая, на солнечной стороне слабо-розо­вая. Мякоть мелкозернистая, ароматная, кисло-сладкого хорошего вкуса. Плоды созревают в конце сентября — на­чале октября, хранятся 5 месяцев.

Декабренок. Сорт урожайный, устойчивый к парше, с компактной кроной и гибкими ветвями. Легко формирует­ся в стланец. Вступает в плодоношение на 6 год после по­садки, плодоносит ежегодно. Средний урожай 16 кг. Дере­во среднерослое. Листья средней величины, удлиненные, блестящие. Плоды средней массой 140 г, цилиндрической формы, желто-зеленые с красноватым румянцем. Мякоть сочная, приятного кисло-сладкого вкуса. Созревают в кон­це сентября. В лежке хранятся 4—5 месяцев.

Жигулевское. Зимний сорт, урожайный, устойчивый к парше. Плодоносит на седьмой год, ежегодно. Урожай — 20 кг с дерева. Дерево сильнорослое. Листья крупные, продолговато-яйцевидные, блестящие. Плоды крупные (до 150 г), плоскоокруглой формы, золотисто-желтые с размы­то-полосатым румянцем. Мякоть сочная, кисло-сладкого вкуса. Созревают плоды в начале сентября, сохраняются в лежке 2—3 месяца.

Зимнее Полосатое. Зимний сорт, урожайный, устойчи­вый к парше. Плодоносит с 6—7 лет, ежегодно. Средний урожай 12 кг с дерева. Среднерослые деревья со сравни­тельно гибкими ветвями. Листья крупные, эллиптической формы, блестящие. Плоды округлые или плоскоокруглые, крупные (110—120 г), желтовато-зеленые с ярко-красны­ми широкими полосами. Мякоть зеленоватая, средней плотности, кисло-сладкого приятного вкуса. Созревают в середине сентября, сохраняются в лежке 5 месяцев.

Северный Синап. Зимний сорт. К парше среднеустойчив. Вступает в плодоношение на 6 год. Урожай — 12 кг с дерева. Деревья среднерослые, в стланцы формируются относитель-но легко. Листья средней величины, округло-яйцевидные, темно-зеленые, волнистые по краям, блестящие. Плоды крупные (100—130 г), удлиненные, бочкообразные, слабо­ребристые или без ребер. Кожица плотная, основная ее окра­ска желтовато-зеленая, покровная — буровато-красная, раз­мытая, с неясными полосками. Подкожные точки крупные многочисленные. Мякоть зеленовато-белая, сочная, кисло­вато-сладкая, освежающая, с легкой пряностью, плотная, но не грубая. Плоды созревают в конце сентября — начале октября, в лежке сохраняются до апреля.

назад