Томат
обыкновенный (Lycopersicon esculentum),
синонимы: помидор — многолетнее травянистое
растение семейства пасленовых (Solanaceae).
Возделывается как однолетняя культура.
Корневая система стержневая, сильно
разветвлена; распространяется в глубину и в
стороны на 1—2 м; основная часть корней
расположена в верхнем тридцатисантиметровом
слое почвы. Стебли прямостоячие (у
слаборослых детерминантных сортов) или
стелющиеся, длиной 8 м и более (у
индетерминантных тепличных сортов). В начале
вегетации стебли сочные, травянистые, в
конце — древеснеют у основания. Поверхность
стебля покрыта железистыми волосками,
которые выделяют пахучее смолистое
вещество.
Листья
очередные, непарноперисторассеченные. Цветки
обоеполые, желтые различных оттенков. Цветки
собраны в соцветие — завиток, которое может
быть простым (неразветвленным), слабо- или
сильноветвящимся. В овощеводстве соцветие
томата называют кистью.
Плод — двух- или
многогнездная ягода разнообразной формы и
размера. В зависимости от формы различают
плоды плоские, плоско-округлые, округлые,
эллипсовидные, удлиненно-овальные,
сливовидные, грушевидные, вишневовидные,
смородиновидные. Окраска плода в период
роста — от светло-зеленого до зеленого, при
созревании — светло-зеленого, розового,
фиолетового, темно-красного или
лимонно-желтого цвета. Вес плода — от 25 до
500 г, иногда 800—900 г.
Семена мелкие,
плоские, светло- и темно-желтые,
треугольно-почковидной или яйцевидной формы,
опушенные; в 1 г — 200— 250 шт.; 1000 семян
— 2,5—4 г. Всхожесть сохраняется в течение
10 лет и более. По строению куста различают
формы:
— штамбовые, с
компактным кустом, толстым стеблем, сильно
гофрированными листьями среднего размера на
коротких черешках;
— нештамбовые, с
тонкими стеблями и крупными, слабо
гофрированными листьями;
—
картофелелистные, или крупнолистные, с
листьями, похожими на картофельные.
По характеру
роста различают формы:
—
детерминантные, с ограниченным ростом
стебля. Куст небольшой, компактный. Главный
стебель прекращает рост после образования
2—6 кистей, причем первая кисть
закладывается рано, над 6—7 листом. Боковые
побеги заканчиваются соцветием, которое
образуется через 1—2 листа, и отрастают
только в пазухах листьев нижней части
главного стебля. Детерминантные сорта бывают
штамбовыми и нештамбовыми; не требуют
пасынкования;
—
индетерминантные, с неограниченным ростом
стебля. Стебель томата — симподиально
разветвленный: первый (основной) побег
заканчивает рост с образованием соцветия;
начинает развиваться пазушный побег,
который заканчивает рост с образованием
верхушечного побега и 1—3 листьев, и т. д.
Таким образом, у томата нет единого стебля,
а лишь последовательно сменяющие друг друга
боковые побеги. Такие сорта требуют
пасынкования и подвязки.
По назначению
различают десертные (с плотными плодами) и
соусные (с семенами, свободно плавающими в
плодовой слизи) томаты.
Пищевая ценность:
плоды содержат от
89,5 до 96,5% воды и 3,5—10,5% сухого
вещества, в том числе 0,75—0,95% белка,
1,7—6,4% углеводов; плоды богаты витаминами
В1; В2, В3,
В6, РР, К, содержат 15—40 мг%
аскорбиновой кислоты, а также лимонную,
яблочную, щавелевую, винную кислоты,
каротин, флавоноиды, алкалоиды, клетчатку,
фитонциды, минеральные соли (много калия —
до 316 мг% — и магния). Соли обладают
высоким ощелачивающим действием, способствуя
поддержанию кислотно-щелочного равновесия в
организме; они связывают избыток кислот,
образующихся в процессе обмена веществ,
предотвращая негативные последствия
(преждевременное старение организма).
Томаты — ценный
поливитаминный продукт; благодаря высокому
содержанию разнообразных витаминов и
минеральных солей, они полезны при
малокровии, анемиях, сердечно-сосудистых
заболеваниях, нарушении обмена веществ.
Количество аскорбиновой кислоты зависит от
сорта и степени зрелости: больше всего
витамина С в зрелых плодах, которые
отличаются высоким противоцинготным
действием.
Окраска красных
плодов обусловлена, главным образом,
наличием каротиноида ликопина, который
способен превращаться в организме в витамин
А. Больше всего каротина в зрелых плодах
желтой и оранжевой окраски. Наличие каротина
обусловливает положительное влияние плодов
томата на обменные процессы, состояние
кожного покрова, зрение.
Благодаря
наличию фитонцидов, свежие томаты обладают
антимикробным действием и могут
использоваться для лечения гнойных ран.
Свежие томаты и
свежий томатный сок способствуют улучшению
пищеварения, полезны при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта (в плодах мало
клетчатки, и они хорошо усваиваются
организмом), оказывают легкое слабительное
действие, положительно влияют на
жизнедеятельность полезной кишечной
микрофлоры и препятствуют развитию
гнилостных процессов. Они также снижают
кровяное давление и уровень холестерина в
крови.
Плоды
употребляют в пищу в свежем и переработанном
виде. Для длительного хранения их можно
замораживать. При приготовлении салатов не
рекомендуется использовать томаты в
сочетании с огурцами из-за угнетающего
воздействия последних: томаты теряют один
из витаминов.
Выращивание
культуры томата в открытом грунте.
Почвы:
томат может
произрастать на различных почвах, однако
предпочитает высокоплодородные, легкие и
средние по механическому составу, а именно
— легкие суглинистые или супесчаные,
богатые гумусом почвы с нейтральной или
слабокислой реакцией почвенного раствора.
Местоположение:
хорошо
прогреваемое, освещенное (томат растет даже
при непрерывном световом дне — в отличие от
рассады, для которой требуется короткий
день), защищенное от ветра; южные,
юго-восточные и юго-западные склоны; вдоль
южных стен построек.
На одном и том
же месте томат можно выращивать 2—3 года
подряд, с внесением органики.
Культуры-предшественники:
тыквенные и
бобовые культуры, корнеплоды, капустные
овощи, лук. После пасленовых культур томат
можно размещать не ранее чем через 3 года.
Условия посадки:
томат менее
требователен к плодородию почвы и составу
почвенного грунта, чем другие культуры, но
отличается повышенным выносом питательных
веществ и при большой урожайности обедняет
почву.
На
малоплодородных почвах под осеннюю перекопку
вносят органику (1—6 кг/м2); на
высокоплодородных — только минеральные
удобрения (6—15 г суперфосфата, 3—12 г
хлорида калия, 3—12 г аммиачной селитры на 1
м2), а весной — одну треть
фосфорно-калийных и полную дозу азотных
удобрений.
На глинистых и
суглинистых почвах осенью добавляют
перегной, торф и лежалые опилки (по 1 ведру)
с добавлением 2 ст. ложек суперфосфата, 1
ст. ложки сульфата калия и 2 стаканов золы
на 1 м2.
Доза калия
должна в 2—2,5 раза превышать дозу азота:
избыток азотных удобрений вызывает
вытягивание растений, рост пасынков,
обильное цветение и плохое плодообразование.
Фосфорные
удобрения рекомендуется в основном вносить
при подготовке почвы, а основные дозы
калийных и азотных удобрений — при
подкормках.
Весной, перед
тем как вносить удобрения, можно обработать
почву раствором медного купороса (1 ст.
ложка на 10 л воды) из расчета 1—1,5 л/м2.
Подготовка семян:
перед посевом
семена 3 часа прогревают в горячей (45°С)
воде, затем в марлевом мешочке опускают на
30 минут в раствор перманганата калия;
после промывания в чистой воде кладут на
сутки в раствор золы (2 ст. ложки на 1 л),
или борной кислоты (0,5 г на 1 л), или золы
с коровяком (по 1/2
ч. ложки на 1 л воды), время от времени
помешивая семена.
Затем семена
намачивают — либо кладут между двух слоев
влажной ткани, либо заливают наполовину
водой (воду меняют 3 раза в сутки).
Наклюнувшиеся
семена закаливают: 19 часов на средней
полке в холодильнике, 5 часов при комнатной
температуре — и так в продолжение 6 суток
(семена все это время должны оставаться
влажными).
Семена гибридов
в намачивании не нуждаются.
Посев семян на рассаду:
производится в
ящики с питательной смесью: торф, перегной,
дерновая земля, лежалые опилки (1:1:1:1) с
добавлением на 1 ведро смеси по 1 ч. ложке
суперфосфата и сульфата калия, а также 1 ст.
ложки золы; или торф, перегной (1:1) с
добавлением на 1 ведро смеси по 1 ст. ложке
суперфосфата и золы. Смесь готовят за 6—7
дней до посева, в день посева насыпают слоем
5—7 см, немного уплотняют и поливают горячим
раствором медного купороса (1ч. ложка на 10
л воды).
Семена высевают
в бороздки (5—7 см между бороздками, 1,5—2
см между растениями) на глубину 1 см, после
чего присыпают субстратом, поливают теплой
водой через ситечко, накрывают пленкой и
ставят в темное теплое (20-30°С) место.
Семена
раннеспелых сортов высевают в начале марта,
рассаду выращивают в домашних или тепличных
условиях в течение 60—70 суток; в фазе 1—2
настоящих листьев проводят пикировку в
торфоперегнойные горшочки.
Семена средне- и
позднеспелых сортов высевают 1—5 апреля,
рассаду выращивают 50—60 суток, без
пикировки, так как посев производят не в
ящики, а сразу под пленочные укрытия.
Уход за рассадой:
после появления
всходов (через 5—6 дней после посева) пленку
снимают, рассаду переносят в светлое
помещение и выращивают в условиях короткого
светового дня, но при хорошей освещенности
(иначе сеянцы вытянутся).
В течение 4—7
суток температуру поддерживают на уровне
12—15°С, затем повышают до 16—18°С.
Через 14 дней
проводят пикировку, причем распикированные
растения переносят на 2—3 суток в тень, и в
течение первой недели выдерживают при
температуре 20—22 °С (в пасмурную погоду
15—16°С).
В фазе 4—5
листьев температуру поддерживают на уровне
18°С днем и 14—15°С ночью (в пасмурную
погоду — на 2—3° меньше), за 2 недели до
высадки рассады — 17°С.
За 10—12 дней до
высадки рассаду начинают закаливать (для
выращивания в защищенном грунте закаливание
не требуется), постепенно понижая
температуру днем, а позже—и ночью.
Поливают рассаду
по утрам, умеренно (избыток влаги приводит к
истончению корней); за неделю до высадки
полив прекращают.
Через 8—12 суток
после пикировки растения начинают
подкармливать, при необходимости проводя
подкормки с интервалом 8—12 дней.
Для первой
подкормки на 10 л воды берут 40 г
суперфосфата, 15 г хлористого калия, 5 г
аммиачной селитры; для последующих — либо то
же самое, либо раствор коровяка (1:10) или
птичьего помета (1:15) с добавлением на 1
ведро раствора 20 г суперфосфата (или по 10
г мочевины и сернокислого калия; или 1/3
стакана золы).
За 2—3 дня до
высадки у растений срезают 2—3 нижних
(настоящих) листочка.
Высадка рассады и посев семян:
в средней полосе
рассаду высаживают 25 мая — 5 июня (в
северных областях Нечерноземья 5—18 июня),
по окончании заморозков, когда почва
прогреется до 10—12°С, а воздух — до
14—15°С.
Рассаду
раннеспелых сортов высаживают в фазе 1—2
цветочных кистей, средне- и позднеспелых — в
фазе 6—7 настоящих листьев, с хотя бы одной
цветочной кистью.
Растения можно
размещать на грядах, гребнях или на ровной
поверхности, высаживая:
— скороспелые
сорта — рядами, с площадью питания 40x40 см,
при этом низкорослые сорта размещаются
более плотно;
— среднеспелые —
50x50 см;
—
индетерминантные сорта и гибриды — по 3—4
растения на 1 м2.
При высадке
рассады растения заглубляют в почву до
семядольных листиков, почву у корней
обжимают и проводят обильный полив.
Семена можно
высевать непосредственно в грунт, под
временное пленочное укрытие, рядами (70 см в
междурядьях) на глубину 3—5 см, дважды
прореживая растения (в фазе 1—2 настоящих
листьев — на 15—20 см, в фазе 5— 6 — на
30—50 см).
Уход
за растениями:
в первые дни после
высадки растения укрывают на ночь пленкой.
После того, как растения приживутся,
проводят первое рыхление (на глубину 12—15
см) и легкое окучивание; в дальнейшем почву
нужно рыхлить после каждого полива.
Поливы проводят
умеренные (чтобы не вызвать загнивания
корневой системы), 1 разв 5—7 дней в
открытом грунте, 1 раз в 2—3 дня — в
защищенном (в жаркую погоду чаще).
Через 10—12 дней
после высадки растения подкармливают
жидкими минеральными удобрениями (20—30 г-на
10 л воды); при массовом росте и с началом
созревания плодов дозу увеличивают (40—50 г
на 10 л). В дальнейшем полезны также
некорневые подкормки микроэлементами.
Для получения
более раннего и высокого урожая необходимо
проводить формирование кустов: для
сильнорослых сортов устанавливают колышки и
подвязывают к ним растения; регулярно
удаляют все пасынки (боковые побеги),
оставляя один боковой побег над первой
кистью; растения регулярно подвязывают к
опоре; за месяц до наступления вероятных
заморозков проводят прищипку над последним
соцветием.
Колышки
устанавливают в 7—10 см от стебля, с
северной стороны. Вместо колышков можно
использовать проволоку, натянутую вдоль
рядов, или шпалеру.
Можно также
проводить формирование кустов не в два, а в
три стебля, оставляя пасынок в пазухе
второго листа над первой кистью.
Формирование в один стебель уменьшает
урожай.
Пасынкование
(удаление боковых побегов) проводят, когда
побеги достигнут 3—4 см в длину, и оставляют
пенек длиной 1—2 см, срезая пасынки
ножницами, секатором или обламывая вбок.
При этом следует помнить, что с соком
больных растений, попавшим на ножницы,
секатор или на пальцы, инфекция может
передаваться здоровым растениям.
Ультраскороспелые, низкорослые,
детерминантные сорта не пасынкуют.
Прищипывание верхушек
можно начинать за 20—25 дней
до сбора плодов, при этом над верхней кистью
оставляют 2—3 листа, а кусты поворачивают к
солнцу.
В начале июля
укорачивают кисти: отщипывают часть бутонов
и цветков (если растения можно накрыть
пленкой на случай похолодания в августе, то
укорачивание не производят).
За месяц до
окончательной уборки удаляют маленькие
бутоны и цветущие побеги.
Уборка:
производится
выборочно, по мере созревания, что
определяется по характерному изменению
окраски при сохранении плотной консистенции.
Плоды, используемые непосредственно в пищу,
снимают спелыми; те, что должны некоторое
время лежать, — желтовато-бурыми.
Не следует
допускать перезревания — качество плодов от
этого снижается.
При температуре
воздуха ниже 7°С ночью плоды, собранные с
кустов, будут плохо храниться.
Плоды, собранные
с больных растений, откладывают отдельно.
Перед закладкой на дозревание их выдерживают
10—12 минут в горячей (45 °С) воде с
добавлением перманганата калия.
Для дозревания
плоды раскладывают в 2—3 слоя в коробках,
корзинах и т. п., в хорошо проветриваемых
помещениях, где поддерживается температура
18—25°С.
Хранение:
зрелые плоды
хранятся при температуре 4—6°С 15—30 дней;
их размещают в 1—2 слоя в коробках на
стеллажах, в темных проветриваемых
помещениях.
Зеленые плоды
хранятся при температуре выше 8—10°С до
50—60 дней.
Плоды можно
также хранить, пересыпая опилками (2—3
месяца).
Выращивание
культуры томата в защищенном грунте.
Условия посадки:
теплица под томат
должна иметь форточки с двух сторон и 1—2 —
сверху. Если перед этим в теплице
выращивались огурцы, верхний слой почвы
(10—12 см) удаляют, после чего проводят
опрыскивание горячим раствором медного
купороса (1 ст. ложка на 10 л воды). За 5—10
дней до высадки рассады формируют гряды
(шириной 60—80 см, высотой 35—40 см, в
проходе 60—70 см): на суглинистой или
глинистой почве вносят торф, лежалые опилки
и перегной (по 1 ведру на 1 м2);
на торфяной — перегной, дерновую землю,
опилки, песок (по 1 ведру на 1 м2,
песка берут 1/2
ведра). В почву добавляют 3 ст. ложки
двойного гранулированного суперфосфата, по
1 ст. ложке сульфата калия и калимагнезии, 1
ч. ложку натриевой селитры на 1 м2.
Подготовленные гряды поливают горячим
раствором коровяка, а перед высадкой
рассады — раствором перманганата калия (1 г
на 10 л воды).
Подготовка семян,
посев семян на
рассаду,
уход за
рассадой.
Высадка рассады:
высокорослые сорта
высаживают посредине гряды, в один ряд или
в шахматном порядке, на расстоянии 60 см
между растениями; низкорослые —
двухстрочными лентами (80—90 см между
лентами, 50—60 см между строчками, 25—40 см
между растениями).
Рассаду высотой
25—30 см высаживают вертикально, засыпая
почвой земляной ком с корнями; переросшую
рассаду заглубляют в землю на 10—12 см, при
этом почвой засыпают лишь земляной ком с
корнями, а стебель оставляют неприкопанным:
его засыпают землей лишь через 12—15 дней.
Уход
за растениями:
после высадки
рассады растения не поливают 12—15 дней. На
10—12-й день проводят подвязывание шпагатом
к проволоке, натянутой на высоте 1,8— 2 м; в
дальнейшем растения обвивают вокруг
шпагатов.
Температура
воздуха в теплице не должна превышать 30°С,
влажность воздуха — 70% (в противном случае
пыльца стерилизуется).
Для лучшего
опыления теплицы необходимо регулярно
проветривать, создавая слабые воздушные
потоки, так как томат опыляется без
насекомых. При необходимости можно
проводить ручное опыление (с помощью
кисточки в пределах одного растения, после
чего кисточку необходимо выдержать в
растворе перманганата калия, высушить, и
лишь после этого обрабатывать следующее
растение: с пыльцой инфекция с больных
растений может переноситься на здоровые).
В остальном уход
за растениями проводится так же, как в
открытом грунте.
Распространены сорта:
—
раннеспелые
(вегетационный период 80—110
дней) — Алпатьева 905 А, Белый налив 241,
Искорка, Лунный, Москвич, Грунтовый
грибовский 1180, Отрадный, Талалихин 186,
Родник; культивируются в средней и северной
зонах России;
—
среднеспелые и среднепоздние
(110—130 дней) —
Драгоценность 341, Волгоградский 5/95,
Новинка Приднестровья, Перемога 165,
Подарок, Ракета, Факел; выращиваются
главным образом в южных районах;
—
позднеспелые
(125—150 дней) — Краснодарец
87/23-9, Ермак, Тортилла; выращиваются в
южных районах.
В открытом и
защищенном грунте можно выращивать сорта
Аврора, Отрадный, Утро, Арго, Эврика, Салют
(раннеспелые), Факел, Ракета, Зарница,
Ермак, Новинка Кубани, Прометей, Лебяжинский,
Октябрь.
Для
защищенного грунта специально созданы сорта:
Зарево 109, Белый налив 241 и гибриды
F1
Ласточка, Русич, Карлсон, Грибовский А-50,
Украинский тепличный 285, Грезанда,
Вировский скороспелый, Солнышко.
назад
|