Картофель европейский, или чилийский (Solanum tuberosum) — многолетнее клубненосное растение рода паслён (Solanum) семейства паслёновых (Solanaceae). Родина Чили и прилегающие острова. В культуре как одно­летнее растение. Выращивают в странах с умерен­ным климатом, размножается клубнями, в которых прорастание почек начинается после периода покоя (приспособление к зимнему перерыву вегетации). Картофель введён в культуру с начала земледелия, примерно 14 тыс. лет назад индейцами Южной Америки первона­чально — в Чили. В Европу (Испанию) завезён около 1565 г. В России растение извест­но с конца XVII в. (в Пе­тербурге на Аптекарском огороде — с 1736 г.). Значительному расширению посадок картофеля в России положил начало указ Сената в 1765 г. Со второй половины XVIII в. его стали широко возделывать на полях, к концу XIX в. картофелем было занято более 1,5 млн. га.

Корне­вая система мочковатая, при посадке клубней формиру­ется в узлах подземной части стеблей; при посеве семян главный корень, развивающийся из зачаточного корешка, продолжает стебель. Корни могут проникать в почву на глубину до 1 м. На концах подземных побегов, развиваю­щихся из почек подземной части стебля, образуются клуб­ни. Часть клубня, прикрепленная к побегу, называется основанием, противоположная — вершиной клубня.

Клубни бывают различной формы (от округлых до уд­линенных) и окраски (белая, желтая, розовая, красная, фиолетовая). Кожура, покрывающая клубни, не пропускает воздух, но в ней есть отверстия (чечевички), через кото­рые клубни дышат. Под кожурой расположена кора, бога­тая крахмалом, два слоя без крахмала и крахмалистая серд­цевина. В начале образования клубня на нем имеются мел­кие чешуйчатые листочки, которые постепенно атрофиру­ются, их листовой след образует бровь глазка.

Глазки расположены по спирали, в каждом — три и более покоящихся точек. При прорастании глазков в рост трогается только одна почка, остальные начинают развиваться, если росток обламывается. Ростки, развивающие­ся на свету, бывают крепкими, короткими и окрашенны­ми, в темноте — тонкими, длинными и неокрашенными. Свежеубранные клубни находятся в состоянии покоя и не прорастают.

Стебель трехгранный. Куст культурных сортов обычно имеет 4—8 стеблей, причем у одних сортов стебли прямо­стоячие, у других коленчатые, полегающие. Окраска стеб­лей является одним из сортовых признаков: у большинства сортов стебли имеют красно-бурую или красно-фиолето­вую окраску, ярко выраженную в пазухах листьев; есть сорта с зелеными стеблями, без пигментации.

Листья черешковые, непарноперисторассеченные, каж­дый состоит из конечной доли, 3—4 пар боковых долей и промежуточных долек. Рассеченность листа, величина и форма долей, длина, положение и форма черешка также являются сортовыми признаками. Листья расположены на стебле по спирали. Листовая пластинка в различной сте­пени опушена, окраска — от желто-зеленой до темно-зе­леной. Черешок, стержень, жилки долей листа могут быть окрашены в красно-бурый или красно-фиолетовый цвет (это бывает связано с окраской клубней).

Цветки белой, красно-фиолетовой, сине-фиолетовой и синей окраски, собраны в соцветие — завиток. Цветоносы и цветоножки могут быть длинными или короткими (в зависимости от сорта). Плод — двухгнездная многосемянная ягода, вначале зеленая, при созревании белеющая, с приятным запахом. Семена светло-желтые, с согнутым зародышем, мелкие, приплюснутые.

Пищеваяая ценность: клубни содержат 13—36% сухих веществ, 12—25% крахмала, до 2,7% сырого протеина, 1— 1,9% белков, 10—20 мг% аскорбиновой кислоты, 30— 100 мг% (до 200 мг%) витамина В₁ (тиамина), а также ви­тамины В₂, В₆, РР, до 3,5% пектиновых веществ, мине­ральные соли калия (до 568 мг%), магния, кальция, на­трия, серы, фосфора, йода, микроэлементы и другие био­логически активные вещества.

Содержание значительного количества углеводов, бога­того набора витаминов, незаменимых аминокислот и ми­неральных солей (особенно калия) делают картофель ценным пищевым и диетическим продуктом и обусловлива­ют его использование в лечебном питании, чему способствуют низкое содержание клетчатки и значительное со­держание мягкоусвояемого белка. По аминокислотному составу картофель сопоставим с материнским молоком.

Картофель, как свежий, так и отварной, а также све­жеприготовленный картофельный сок предупреждают и лечат многие заболевания; картофельная диета рекомен­дуется при гипертонии, атеросклерозе, болезнях печени и почек, при повышенной кислотности и повышенном вы­делении желудочного сока и т. д., и т. п. О лечебном воз­действии картофеля можно было бы написать целую кни­гу. Кроме всего прочего, он является замечательным кос­метическим средством, в различном виде пригодным для любой кожи: картофельные маски освежают, снимают ус­талость, разглаживают морщины, снимают воспаление век; картофель используется для лечения трещин на руках, мозолей, болезненных трещин на пятках.

Наибольшей ценностью обладают молодые свежеубранные клубни — в них самое высокое содержание витами­нов. Они необычайно полезны при малокровии, анемии, общей слабости, способствуют выведению из организма шлаков и вредных солей.

Агротехника. Почвы: рыхлые, воздухо- и влагопроницаемые, глубоко обработанные, плодородные, воздухо- и теплоем­кие, легкие и средние суглинистые или супесчаные с нейтральной или слабощелочной реакцией почвенного раствора. На приусадебном участке картофель можно раз­мещать после любой овощной или зерновой культуры, исключая капусту, томат, перец, баклажан, а также зем­лянику (у них общие болезни).

Картофель можно выращивать на одном и том же месте в течение многих лет (монокультура), вне севооборота, но при этом большую опасность для картофеля представляет картофельная нематода, которая особенно вредна в моно­культуре, так как с каждым годом она накапливается в почве.

Почву под картофель лучше готовить с осени: ее пере­капывают на глубину до 35—40 см, запахивая в нее остатки бобо­вых растений (стебли и зеленую массу) — при этом песчаные почвы становятся более связными, а глинистые — рыхлыми, почва обогащается азотом и органических веществ со вре­менем (3—4 года) накапливается столько, сколько при ежегодном внесении 3—4 кг/м² навоза. Весной почву сно­ва глубоко перекапывают (если были закопаны бобовые, то глубоко рыхлят) и прорывают борозды или делают ямки.

Органические и минеральные удобрения лучше вносить непосредственно перед посадкой клубней, хотя можно органику и две трети фосфорно-калийных удобрений за­пахивать с осени, а весной вносить азот и одну треть фос­форно-калийных; в этом случае органику вносят в дозе 3— 4 кг/м², а каждый вид минерального удобрения — по 6—9 г/м² действующего вещества. Следует иметь в виду, что удобрений требуется меньше при посадке в ямки.

При прокладке борозд нужно учитывать, что расстоя­ние для посадки мелких и резаных клубней раннего кар­тофеля должно быть 50—55 см между бороздами и 20— 30 см между клубнями; для посадки средних клубней — 30—35 см между клубнями и для посадки крупных — 50— 55 см. Картофель средних и поздних сортов высаживают на расстоянии 60—70 см между бороздами и 25—30 см между клубнями. Аналогичным образом рассчитывается расстоя­ние между ямками.

Глубина заделки клубней — 6—10 см (в зависимости от почвы), глубина борозд и ямок — 25—30 см.

Подготовка клубней: начинается в зимний период — необходимо предупреждать повышение температуры и преждевременное прорастание глазков; оптимальные условия для хранения — температура 1—3°С и относительная влажность воздуха 85—90%. В конце зимнего хранения от­бирают здоровый семенной картофель и калибруют его, потому что в зависимости от массы меняется глубина и густота посадки.

Прежде чем приступать к проращиванию, рекомендуется провести обогрев посадочного материала при температуре 18—20°С в течение 6—7 дней, до появления у клубней ростков длиной 0,5—1 см. Если нет условий для последу­ющего светового проращивания, обогрев нужно проводить не раньше чем за неделю до высадки клубней, иначе у них образуются ломкие ростки.

Проращивание обогретых клубней на свету проводится при температуре 10—12(15)°С днем и 6—8°С ночью (21—35 дней), примерно с середины апреля до середины мая, в ящиках, на чердаках, теплицах, парниках, под навесами, на соломенной подстилке в неглубоких котлованах или на ровной площадке и т. п. Клубни укладываются верхушкой вверх; примерно раз в неделю рекомендуется их перево­рачивать для равномерного освещения. Нужно следить за длиной ростков: вытягиваясь, они становятся хрупкими, и развитие тогда необходимо сдерживать, понижая температуру ночью до 4—6°С. Относительная влажность воздуха должна быть 90—95%; клубни рекомендуется опрыскивать водой.

У проращенных на свету клубней повышается устойчи­вость к бактериальным и грибным заболеваниям, к вирус­ной инфекции, в соке прекращается рост гнилостных бак­терий и болезнетворных грибков, растения меньше под­вержены нападению тлей.

Проращивание клубней в темноте (15—25 дней) менее эффективно; нужно уделять больше внимания росткам, сдерживая их вытягивание понижением температуры. Влаж­ность — 90—95%; клубни, как и на свету, опрыскивают водой.

Комбинированное проращивание (45—50 дней) очень эф­фективно: клубни проращивают (в ящиках и т. п.) в тече­ние 25—30 дней, после чего приступают к следующему этапу — на дно ящиков (или на ровной площадке) насы­пают слой торфокрошки, или лежалых опилок (5 см — в ящиках, 15—25 см — на площадке), раскладывают пророщенные клубни в 1—2 слоя и засыпают их торфокрошкой (5 см — в ящиках, 5—10 см — на площадке). Накрывают пленкой. Поливают водой или питательным раствором (на 1 ведро воды — 60 г суперфосфата, 30 г калийной соли, 15 г мочевины), пленку для этого приподнимают. Через 20—25 дней рассада будет 5—10 см высотой, с хорошо раз­витой корневой системой.

 Проращивание на свету в полиэтиленовых пакетах (30—35 дней): пакеты с небольшими отверстиями по всей дли­не заполняют клубнями на две трети объема, завязывают, перехватывают посередине и подвешивают в теплом свет­лом помещении. Хорошо проросшие клубни имеют рост­ки не более 1—1,5 см в длину с выраженными у основа­ния бугорками.

В период предпосадочной подготовки рекомендуется провести 1—2 опрыскивания раствором медного купороса:

—  через неделю после начала проращивания — 3,3 г сульфата меди на 10 л воды (3 л раствора на 100 кг);

—  за 1—3 дня до посадки — 0,3 г сульфата меди, 10 г сернокислого марганца, 5—7 г борной кислоты, 60 г хлористого калия, 60 г суперфосфата, 30 г аммиачной селитры на 10 л воды (3 л раствора на 100 кг). Если клубней не много, их можно обмакивать в раствор.

Для ускорения прорастания и повышения защитных свойств за 1—3 дня до посадки можно обрабатывать клуб­ни следующим образом:

—  опудривать их золой (50—60 г золы на 1 ведро картофеля);

—  обмакивать в 1%-ный раствор перманганата калия (марганцовки);

—  обмакивать в раствор минеральных удобрений: по 4 г суперфосфата, калийной соли и мочевины на 1 л воды для 5 кг клубней.

 Разрезание крупных клубней можно проводить за 4—5 не­дель до посадки: клубень разрезают вдоль на 2—4 части, от вершины к основанию, с 1—3 глазками в каждой доле, причем часть мякоти в центре (1—1,5 см) оставляют не­разрезанной. Режущий инструмент должен быть продезин­фицирован в растворе перманганата калия. Доли отламы­вают друг от друга в момент посадки.

Проращенные клубни можно разрезать вдоль на 2, 3, 4 части или поперек на 2 части, каждая с 1—3 ростками, за 2—3 дня до посадки. Срезы присыпаются угольной пылью или золой, клубни раскладываются в 1—2 ряда срезом вверх.

Размножение семенных клубней: проводится при неболь­шом количестве посадочного материала, особенно если имеются семенные клубни нового сорта и их совсем не­много. Существуют следующие способы размножения:

—  резка клубней  увеличивает количество посадочного материала в 2—4 раза;

—  черенкование этиолированных (неокрашенных) ростков: клубни проращивают в темном помещении, 2—3 раза от­деляют ростки (пробуждая спящие почки) длиной 4—6 см, сразу же (очень осторожно) высаживая их в защищенный грунт (в комнатных условиях — в ящики) так, чтобы верхушка выступала над поверхностью почвы на ¹/₃ длины. После этого почву поливают, через 2—3 дня ростки слегка притеняют. Уход заключается в легком поливе, после­дующем рыхлении и прополке. Через 5—7 дней ростки начинают зеленеть, через 18—25 дней рассаду можно высаживать в открытый грунт, по 2 растения в лунку, заправленную удобрениями, по схеме
60 (70) х  20 см.

После 2—3-кратного отделения ростков клубни прора­щивают 10—15 дней на рассеянном свету, затем высажи­вают в грунт.

Этот способ позволяет увеличить количество посадочно­го материала в 30—50 раз;

—  доращивание проращенных клубней во влажной среде с последующей выгонкой ростков: клубни проращивают на рассеянном свету (10—15 дней), затем перекладывают во влажный торф или лежалые опилки. Ростки длиной 8— 12 см, с хорошо развитой корневой системой, отламывают и доращивают аналогично этиолированным росткам;

—  комбинированное размножение ростками и резкой: в течение 30—35 дней клубни проращивают то на свету (7 дней), то в темноте (7 дней). Перед посадкой отламывают
ростки длиной 4—6 см и высаживают их в рыхлую, хорошо увлажненную почву на глубину 2—3 см, а сами клубни разрезают на 5—7 частей и высаживают на глубину 5—
7 см, по схеме 60x20 см. Количество посадочного материала возрастает в 90 раз;

—  размножение ростковыми черенками: клубни начинают проращивать в конце января — начале февраля на свету при комнатной температуре, периодически затеняя их
на 3—5 суток. Ростки длиной 14—20 см снимают с клубней, разрезают поперек по числу междоузлий и кладут во влажную фильтровальную бумагу. Через 12—15 дней черен­ки с корешками высаживают во влажную почву на глуби­ну 2—3 см по схеме 60 (70)х10 (15) см. После 2—3-кратно­го среза ростков маточные клубни доращивают, разреза­ют и высаживают;

—  размножение глазками: клубни прогревают в комнатных условиях за 25—40 дней до посадки. Наклюнувшиеся глазки вырезают с кусочками мякоти (6—8 г) и кладут на
влажную фильтровальную бумагу; в течение 5—7 дней проращивают на свету. После появления зеленых ростков высаживают в торфоперегнойные горшочки или стаканчики
и т. п., наполненные торфом или легкой рыхлой почвой.

Через 3—4 недели рассаду высаживают в грунт по схеме 70x20 см. Количество посадочного материала возрастает в 80 раз;

— размножение отводками: клубни высаживают верхушками вверх в защищенный грунт на глубину 4—5 см по схеме 10 х 10 см; поливают теплой водой и держат при температуре 15—18 °С. Всходы появляются через 7 дней, побеги (отводки) отрастают через 3 недели после посадки. Когда они достигнут в длину 8—10 см, отводки с корнями аккуратно отделяют от клубня и высаживают в открытый грунт, во влажную почву, по схеме 70x20 см. Клубень снова прикапывают в защищенный грунт для пробуждения спящих почек. Отводки можно отделять до 3 раз; на четвертый раз проращенные клубни высаживают в открытый грунт. Количество посадочного материала возрастает в 70—90 раз;

— размножение делением куста: проращенные клубни высаживают в открытый грунт; когда растение достигнет 12—15 см в высоту, куст осторожно разделяют, подкапы­вая и извлекая корни (клубень не трогают). На каждом кусте должно остаться 3—4 стебля. Старые кусты поливают, предварительно уплотнив вокруг них почву, и окучивают; отделенные стебли высаживают, заглубляя на 1—3 см, во влажные лунки по схеме 70x20(30) см. Количество поса­дочного материала возрастает в 30—40 раз;

— размножение верхушками и пазушными побегами: ког­да растения достигнут в высоту 15—20 см, у них срезают верхушки с 1—2 листьями, которые сразу же прикапыва­ют во влажную почву по схеме 70x15(20) см. После этого на старом кусте начинается интенсивное формирование пазушных побегов, которые можно срезать через 2,5—3 не­дели и прикапывать как верхушки. Этот способ требует
обильных поливов. Количество посадочного материала уве­личивается в 400 раз;

—  размножение листовыми черенками: производится в период бутонизации или цветения — стебли разрезают на черенки с листом и пазушной почкой, которые укладывают в ящики с влажным, предварительно прокален­ным песком, так чтобы на поверхности оставались лис­товые пластинки, по схеме 7x2 см. Рассаду выдерживают
7—8 дней на рассеянном свету, постоянно увлажняя пе­сок, затем переносят в теплицу. Через 20—25 дней из пазушной почки черенка формируются 1—3 клубенька (1,5—2 см в диаметре). Через 40—45 дней клубни убирают (листья к этому времени увядают), хранят в бумажных пакетах. Количество посадочного материала возрастает до 120 раз;

—  размножение многократной засыпкой всходов: прово­дится на ровной площадке (или в бочке). Участок 2x2 м перекапывают на глубину до 30 см, внося под перекопку
4—5 ведер хорошо перепревшего навоза. В центр, на глу­бину 18—20 см, высаживают крупный, проращенный на свету клубень (не прямо на навоз, а на земляную прослойку). Когда растение достигнет 10—15 см в высоту, стебли пригибают и засыпают землей, слоем 5 см. Появившиеся новые побеги тоже пригибают и присыпают землей — и
так до 4 раз. Образуется холмик высотой до 60 см. Уход за­ключается в прополке, рыхлении и увлажнении почвы вок­руг куста. С одного куста можно собрать до 180 клубней.

Посадка клубней: проводится, когда почва на глубине 10 см прогреется до 7—8°С, в третьей декаде апреля — на­чале мая. По народному календарю, лучшие сроки посад­ки — когда на березе появляются листочки, когда зацве­тает черемуха, в период массового цветения одуванчика.

Клубни высаживают рядовым способом (50—70 см в междурядьях, 20—30 см между клубнями), предпочтительней — в заранее подготовленные ямки. На дно каждой ямки кладут 200 г перегноя (хорошо перепревшего навоза), 5—10 г золы и 10 г птичьего помета, присыпают землей. Глу­бина и густота посадки описывалась в Условиях посадки.

Всходы появляются через 25 дней и более.

Уход за растениями: прополки, рыхление, окучивание, подкормки, поливы. На приусадебных участках до появле­ния всходов почву дважды боронуют граблями, в фазе 2—3 листьев — мотыжат между кустами в ряду на глубину 8— 10 см. Почва должна находиться в чистом и рыхлом состо­янии.

Когда всходы достигнут в высоту 15—18 см, проводят окучивание, насыпая рыхлую почву из междурядий; на легких почвах окучивают на глубину 13—15 см, на тяже­лых — 10—12 см. За лето окучивание проводят 1—3 раза, последнее должно быть высоким и проводить его можно до смыкания ботвы, позже — существует опасность по­вреждения корней, клубненосных побегов, листьев.

Подкормки проводят по мере необходимости. При недо­статке фосфора нижние листья желтеют, затем буреют; растения зацветают поздно, цветки мельчают, опадают; клубни — со ржавыми пятнами. При недостатке калия кон­чики нижних и средних листьев желтеют, буреют, листья приобретают бронзовый оттенок, сморщиваются, увядают; стебли ломкие. При недостатке азота листья мелкие, свет­ло-зеленые, стебли тонкие, растения отстают в росте; при избытке азота нарастает вегетативная масса, а клубни появляются позже обычного.

Первую подкормку проводят в период всходов: зола (50— 100 г на 1 ведро воды), навозная жижа (1:5), птичий по­мет (1:10), аммиачная селитра (4 г/л); вторую — перед окучиванием: коровяк (1:6), куриный помет (1:12), зола(150 г на 1 ведро воды) или 2 горсти перегноя под каждый куст. Минеральные удобрения можно рассыпать в междурядьях на расстоянии 5—6 см от стеблей, присыпая их с помощью мотыги почвой: на 1 куст — 2—3 г аммиачной селитры, 3—4 г хлорида калия или 10—12 г нитрофоски.
Когда растения достигнут 10—15 см в высоту, азот вносить нельзя. 

Полезно опудривать всходы и кусты до цветения сухой золой — это отпугивает колорадского жука; внесение золы под картофель увеличивает содержание крахмала в клуб­нях, улучшает их рост, снижает вероятность заболевания фитофторозом.

Полив необходим регулярный, в засуху — обильный (10—20 л/м²), особенно в период клубнеобразования. После каждого полива и дождя почву следует рыхлить. На легких почвах картофель нужно поливать часто, но помалу, на тяжелых — реже, но большим количеством воды (стара­ясь не образовывать луж). Поливать лучше вдоль рядов, а не дождеванием. Температура воды должна быть выше тем­пературы почвы.

Уборка проводится с пожелтением и увяданием ботвы: ее скашивают или выдергивают, клубни выкапывают. Уби­рают их в сухую погоду и 1—2 часа обсушивают на возду­хе. Семенные клубни убирают в более ранние сроки, бот­ву скашивают за 10—12 дней до уборки.

Свежевыкопанные клубни закладывать на хранение нельзя: их нужно выдержать 2—3 недели в темноте, в ус­ловиях достаточной вентиляции, температуры 15—18°С и влажности 85—95%. За это время кожура их грубеет, а ца­рапины затягиваются пробковым слоем.

Хранят клубни в темноте при температуре 2—5°С и от­носительной влажности воздуха 85—95%, понижая темпе­ратуру с начала закладки от 15—18°С до 4—5°С постепен­но, в течение месяца.

Клубни, которые будут использовать в первой полови­не зимы, лучше хранить при 6—8°С во избежание появле­ния у них сладковатого вкуса.

На семена отбирают клубни размером с куриное яйцо, выдерживают их 7—12 дней под навесом на рассеянном свету (до позеленения). Хранят отдельно от пищевого кар­тофеля.

 Болезни и вредители: грибные болезни — фитофтороз, парша обыкновенная, порошистая, бугорчатая (ооспороз), серебристая, черная (ризоктониоз), сухая пятнистость (аль-тернариоз), сухая концентрическая пятнистость (макроспориоз), фузариоз, фомоз, антракноз, рак; бактериальные болезни — черная ножка, кольцевая гниль, мокрая гниль, бурая бактериальная гниль; вирусные болезни — мозаика морщинистая, полосчатая (стрик), обыкновенная, склад­чатая (курчавость листьев), скручивание листьев; нематодные болезни, вызываемые картофельной и стеблевой нема­тодами; вредители — колорадский жук, совка, картофель­ная моль, проволочники (личинки жуков-щелкунов), хру­щи, медведки, тли.

Сорта:

—  раннеспелые (вегетационный период 50—60 дней) — Приекульский ранний, Невский, Изора, Весна, Арина;

—  среднеранние (60—80 дней) — Веселовский 2—4, Детскосельский;

—  среднеспелые (80—100 дней) — Гатчинский;

— среднепоздние (100—120 дней) — Столовый 19.

назад