Посадка винограда и уход за ним в первые годы.

Выбор и подготовка участка под виноградник.

В результате многовекового опыта установлено, что долговечность кустов, урожайность и качество виногра­да в значительной степени зависят от рельефа и почвы участка, выбранного для его посадки. Лучше всего вино­градник размещать на южных или юго-западных склонах. Пригодны также западные склоны. Не следует сажать виноградные кусты на северных и восточных склонах, так как в этих условиях они страдают от заморозков, лоза их хуже вызревает, а урожай получают низкого качества. При посадке на склоне виноградные кусты следует раз­мещать в средней и верхней его частях, так как в нижней части склона они обычно подвергаются действию замо­розков. Однако в тех случаях, когда участок не имеет желаемой экспозиции, под виноградник отводят место, наиболее освещаемое солнцем и хорошо защищенное от ветра.

Чтобы защитить виноградник от ветров, по границе участка перпендикулярно направлению господствующего ветра высаживают ряд декоративных деревьев. На песках — тополь, сосну, на черноземных почвах — орех, липу, березу, клен, акацию, шелковицу. Можно с целью защиты от ветра высаживать и кустарник, черную сморо­дину при расстоянии 1 м между кустами.

Виноградные кусты следует размещать от деревьев не ближе чем на расстоянии 6—7 м, от кустарников же — менее чем 2—3 м, от стен домов — не ближе 2 м.

Почва и ее значение для винограда.

Мощное развитие корневой системы и ее высокая приспособляемость к окружающим условиям являются основой для культуры винограда на самых разнообразных почвах. Установлено, что корни винограда могут прони­кать на глубину 8—10 м, а в горизонтальном направле­нии — до 4—6 м.

Лучшими по механическому составу почвами под ви­ноградник являются легкие супесчаные и суглинистые. Хорошие результаты получают также при выращивании винограда на неглубоких и малогумусных песчаных по­чвах, подстилаемых лёссом и черноземом.

Виноград можно выращивать также на каменистых, хрящеватых и глинистых почвах. На засоленных почвах виноград растет очень плохо, а заболоченные почвы во­обще непригодны для его посадки. Почва, ее физические свойства, химический состав оказывают большое влия­ние на величину и качество урожая винограда, а также на сроки сбора и характер его использования.

На песчаных почвах виноградные растения отличают­ся сильным ростом, дают высокие и хорошего качества урожаи. Столовые сорта накапливают в этих условиях много сахара. Виноград на каменистых почвах дает луч­шую по качеству и с большей сахаристостью продукцию. На хрящеватых почвах урожайность виноградных кустов выше, чем на каменистых, но сахар в ягодах накаплива­ется медленно. На хрящеватых почвах лучше всего выра­щивать сорта для производства тонких столовых вин.

Глинистые почвы лучше всего использовать для выра­щивания красных сортов, дающих в этих условиях силь­ноокрашенные, полные вина. При правильном выборе сортов на глинистых почвах можно получать хорошие урожаи столового винограда удовлетворительного каче­ства.

Однако при выборе участка под виноградник необхо­димо учитывать и то, что любая почва может быть улуч­шена путем применения удобрений и соответствующей обработки.

Подготовка почвы.

Приживаемость виноградных растений, их урожай­ность и качество продукции зависят от степени развития корневой системы. Мощные корни обеспечивают хоро­шее развитие надземной части кустов. Для развития силь­ной корневой системы, в почве должно быть необходи­мое количество, воды, воздуха, питательных веществ, должна поддерживаться определенная температура.

Перед тем как приступить к подготовке почвы, учас­ток, выделенный для посадки винограда, очищают от пней, кустарников, затеняющих деревья, крупных кам­ней. Поверхность его выравнивают. Если под виноград­ник отводится тяжелая глинистая почва, плохо пропус­кающая воду, воздух, то в нее вносят песок, дерновую землю, а лучше перегной, хорошо перемешивая на всю глубину обработки. Непосредственно перед посадкой лучше всего использовать для этой цели перегной.

Чтобы придать связность песчаным почвам, необхо­димо вносить в них навоз.

С целью обогащения почвы питательными вещества­ми перед перекопкой по поверхности участка разбра­сывают перегной или навоз из расчета 40—50 кг на 10 м² площади при культуре винограда на черноземах и по 80-100 кг при выращивании его на песках. К навозу перед разбрасыванием добавляют на черноземах па 10 м² по 1 кг суперфосфата, а на кислых почвах — по 2 кг фосфоритной муки. Во время перекопки навоз перемешивают с землей и заделывают на глубину посадки.

Предпосадочная обработка почвы.

Виноград нужно высаживать только на глубоко взрых­ленной земле, так как корневая система его развивается в основном в разрыхленном слое почвы, а наличие кис­лорода в почве является одним из условий роста корней. Поэтому под виноградник необходимо проводить глубо­кую вспашку или перекопку почвы, так называемый плантаж.

В зависимости от района выращивания плантаж про­водят па различную глубину: на суглинистых почвах — на 65—70 см, на песчаных — на 75—80 см, на каменистых — на 80-90 см.

Сажать виноград можно спустя 2—2,5 месяца после вспашки почвы, так как при посадке в неосевшую, не­уплотнившуюся почву у посаженных черенков образуют­ся у пяток воздушные мешки и обрываются корни при посадке винограда саженцами. Лучше всего почву подго­товлять осенью, с тем чтобы почва впитывала осадки. Кроме того, питательные элементы навоза, внесенного осенью, к весне успевают превратиться в доступную для винограда форму. Если почву обрабатывают весной, то вносить следует только перегной и ни в коем случае не соломистый навоз, так как высаженные виноградные ра­стении в первый год будут страдать от недостатка азота.

Для более быстрого уплотнения почвы в случае весен­него плантажа вспаханный участок заливают водой.

На небольших площадях перед перекопкой участок разбивают вдоль на две части и поперек па метровые по­лосы. Затем на первой половине участка в первой метро­вой полосе выкапывают канавку шириной 1 м и глуби­ной 70—80 см, землю из нее выбрасывают на край участка. Затем первую канавку засыпают при копке вто­рой метровой полосы, вторую канавку — при копке тре­тьей полосы и т.д. Во время копки верхний слой почвы сбрасывают па дно канавки, а нижний насыпают сверху. Если сплошную перекопку почвы на участке осуществить трудно, можно ограничиться ленточным плантажем, ко­торый применим и в случае пристенной культуры вино­града. При ленточной перекопке ширина канавы должна достигать 70—80 см, а глубина — 70—100 см, в крайнем случае можно сажать виноград, в ямы размером 80 на 80 и глубиной 60—70 см. При засыпке ямы верхний слой по­чвы также насыпают на дно, а нижние — сверху.

Перемешивание почвенных слоев целесообразно, ко­гда верхний слой почвы плодороднее нижнего, однако бывают случаи, в частности на почвах с залеганием гу­муса на глубине 40—50 см, когда перемещение слоев не­желательно. Здесь ограничиваются глубоким рыхлением почвы. Для лучшего впитывания влаги канавы и ямы подготовленные с осени, следует оставлять примерно на 1/3 глубины не засыпанными. Перед посадкой поверх­ность почвы на участке тщательно выравнивают.

Время, глубина и густота посадки винограда.

Лучшее время для посадки винограда — весна. На юге эту работу можно начинать в конце марта (как только позволит состояние помпы) и заканчивать к концу апре­ля. Севернее эту работу нужно проводить в апреле и за­канчивать к 10 мая.

Поздняя посадка сокращает вегетационный период растений и обусловливает плохую приживаемость, а в дальнейшем — более слабый рост.

Виноград можно сажать и осенью. Однако в эту пору нельзя высаживать черенки, а также привитые или кор­несобственные саженцы, пораженные даже в незначи­тельной степени пятнистым некрозом. В этом случае со­здаются благоприятные условия для развития грибка, что впоследствии приводит к гибели растений.

Не рекомендуется сажать осенью виноград на песках и песчаных почвах, на глубоко промерзающих в течение зимы, а также плохо защищенных от ветров местах, на глинистых почвах, где зимой застаивается вода.

При посадке осенью следует принимать все меры к защите растений от низких температур (хорошо укрывать на зиму, сажать на нужную глубину). Осенью можно са­жать виноград только в хорошо увлажненную почву. Не­обходимо отметить и некоторые положительные сторо­ны осенней посадки винограда. Она дает возможность увеличивать вегетационный период растений, так как они начнут развиваться рано весной, как только для этого создадутся необходимые температурные условия. Кроме того, при осенней посадке нет нужды в хранении поса­дочного материала, который высаживают сразу же пос­ле выкапывания из школки.

Лучшими сроками осенней посадки являются конец октября — середина ноября, когда почва еще не переу­влажнена. Осенью лучше высаживать саженцы, посадка черенков в это время года вообще не рекомендуется. Для посадки черенков максимально подходит весна.

С глубиной посадки тесно связана устойчивость кор­невой системы кустов к повреждениям морозами и засу­хой. Глубина посадки зависит от почвенных и климати­ческих условий района, а также рельефа участка; в южных районах сажают мельче, в северных районах и на песках — глубже. Глубина посадки в одинаковых природ­ных условиях зависит еще от вида посадочного материа­ла и от подвоя, когда сажают привитые саженцы.

Черенки и корнесобственные саженцы сажают глуб­же, чем привитые, так как корнесобственные менее мо­розостойки.

Корнесобственные саженцы и черенки рекомендуют­ся к посадкам на тяжелых почвах (тяжелых супесках и суглинках) на глубину 50—55 см, а на легких (песчаных, супесчаных легких суглинках — на 65—70 см в тех случа­ях, когда длина корнесобственных саженцев меньше глу­бины посадки винограда, принятой в данных почвенных и климатических условиях; саженцы все же необходимо посадить на нужную глубину, оставив около них лунки и удлинняя постепенно за счет побегов, выросших в те­чение лета. Лунки мульчируют перегноем или соломис­тым навозом.

При размножении саженцами из укороченных черен­ков глубина посадки также должна быть всегда строго выдержана.

Правильное решение вопроса о густоте посадки ви­нограда имеет исключительно важное значение, так как от этого в значительной мере зависит продуктивность насаждений. Ошибки, допущенные при закладке вино­градников, исправлять очень трудно.

При установлении расстояния между рядами и рассто­яниями в ряду необходимо учитывать ряд обстоятельств: во-первых, плодородие почвы — чем плодороднее почва, тем большую площадь питания отводят каждому кусту; во-вторых, силу роста кустов высаживаемого сорта — ку­сты сильнорослых сортов высаживают реже, чем слабо­рослых; в-третьих, планируемую формировку кустов — большим формировкам должна соответствовать большая площадь питания; в-четвертых, необходимость укрыва­ния кустов на зиму: это обстоятельство определяет ши­рину междурядий, так как почва при укрывании с них снимается.

Основываясь на данных исследовательских работ и производственного опыта, можно рекомендовать следу­ющую густоту посадки кустов в различных зонах. На не­орошаемых виноградниках и слаборослых между корня­ми — 1,25—1,5 м; между рядами — 2 м, на орошаемых для слаборослых — 2,5 м между рядами и 1,5 м (минимум) между корнями. На сильнорослых — 2,5 м между ряда­ми и между кустами — 2—2,5 м.

Виноградные кусты следует высаживать рядами. Луч­ше всего ряды направлять с севера на юг. При такой по­садке кусты освещаются солнцем равномерно в течение всего дня. В тех случаях, когда участок под виноградник расположен на склоне крутизной более 3—5°, ряды рас полагают, поперек склона, чтобы уменьшить смыв почвы. На орошаемых виноградниках, расположенных на не­больших склонах, ряды направляют вдоль склона.

В районах, где господствуют сильные ветры преиму­щественно одного направления, ряды размещают по вет­ру, для того чтобы избежать поломок кустов во время сильных ветров.

Выращивание зеленых саженцев винограда.

Одним из методов ускорения выращивания виноград­ного куста считается получение зеленых саженцев. По сравнению с выращиванием виноградного куста из чубу­ка в данном случае выигрывается, по крайней мере, год.

С чего нужно начинать.

Взять ведро сухих мелких опилок, лучше лиственных пород. Довольно плотно утрамбовывать их в кедре, в дру­гой посуде нагреть ведро крутого кипятка и нот в эти опилки, помещенные в ведро, осторожно влить крутой кипяток. Сухие опилки почти всю эту кипящую воду вбе­рут в себя. Дать постоять 20—25 мин. Затем пропаренные опилки высыпать на землю и дать стечь всей лишней воде. Когда опилки остынут, в них нужно добавить ста­кан черного древесного угля, растертого до пылевидно­го состояния, и тщательно перемешать.

Далее можно перейти к изготовлению посуды, в кото­рой будут выращиваться саженцы. Возьмем плотную ма­лоразмокающую бумагу (автор использует крафт-бумагу, из которой обычно делают мешки для цемента). Нарезать из нее полоски шириной около 30 см. Намотать такую полоску в три слоя на полиэтиленовую бутылку, не забывая оставить низ сантиментов в 5—7, чтобы можно было загнуть его для образования донышка посуды. Снять по­лученный стакан с бутылки — он готов для посадки чу­бука.

Черенки для получения зеленых саженцев должны быть 6—8 мм в диаметре, длиной порядка 20 см.

За сутки до высадки черенки ставят на замачивание: в раствор опускают 2/3 черенка (нижнюю часть). Для лучшего окоренения рекомендуется применять при зама­чивании стимуляторы роста: гетерауксин (1 таблетка на 1 л воды или сернокислый марганец —MnSO₄), не путать с марганцовокислым калием, известным в быту как мар­ганцовка.

Сернокислого марганца нужно брать 1,5—2 г на 1 л, не более. Сернокислый марганец — кристаллическая соль бледно-розового цвета.

После замачивания взять черенки и приготовленные бумажные стаканы, насыпать на дно стакана приготов­ленный субстрат (10 см³), поставить черенок и плотно наполнить стакан доверху; остается одна почка. Обиль­но полить и поставить стаканы на светлое место. Наилуч­шая температура для такого проращивания должна быть 25-30°C.

Влажность стакана должна составлять 70—80 %, нуж­но постоянно следить, чтобы не допускать пересыхания в процессе окоренения.

При выдерживании таких условий через пару недель на пятке черенка появится каллюс, а уже через 3 недели из каллюса появятся первые корешки на дне стакана. Весь процесс окоренения лучше начинать в начале мара. Окорененный таким образом зеленый саженец выса­живать в грунт лучше всего во второй половине мая. Для высадки саженца делают ямки 40x40 см и глубиной 50 см. Ставят стаканчики, заполняют ямки хорошей землей, только у стакана, он высотой 30 см и 20 см, остается ямочка открытой. Посаженные саженцы нужно поливать только теплой водой, подогретой на солнце; над сажен­цем нужно сделать зонтик из старой, желательно мутной, пленки, чтобы в первые 2—3 недели на него не падали прямые солнечные лучи, иначе он получит ожоги и по­гибнет от ультрафиолетовых лучей.

Сначала нужно в утренние и вечерние часы постепен­но открывать зонтики на 1,5—2 часа, а потом поступать таким же образом в полуденные часы. Так саженцы при­выкнут к солнечным лучам и прекрасно укоренятся. Пос­ледние поливы нужно прекратить в середине августа, что­бы саженцы смогли вызреть.

Для лучшего вызревания при последнем поливе нуж­но дать на ведро воды 30—40 г калия. Это ускоряет со­зревание саженца. Теперь до самого октября никаких поливов. За 10—12 дней до укрытия на зиму дается вла­гозарядковый полив и обрезается лишняя лоза, на сажен­це оставляют 4—5 хорошо вызревших почек и укрывают его на зиму.

На будущий год из такого саженца нужно получить 4 хорошие лозы, из которых будут сформированы 4 рука­ва плодоношения.

назад