Уход за молодым виноградником.

От тщательности ухода за молодыми виноградными растениями в первые 3—4 года их жизни в значительной мере зависит приживаемость кустов, время вступления их в первое плодоношение, количество и качество будущих урожаев.

На молодом неорошаемом винограднике в междуря­дьях не следует выращивать какие-либо культуры (бахче­вые, фасоль, свеклу, лук и др.), так как они мешают раз­витию кустов и задерживают вступление винограда в пору плодоношения.

После посадки винограда необходимо рыхлить почву в рядах и междурядьях.

В дальнейшем, в течение лета, почву на виноградни­ке постоянно содержат в чистом от сорняков и рыхлом состоянии.

Почву в междурядьях рыхлят постоянно после каждого дождя и, по мере зарастания ее сорной растительностью, на холмиках уничтожают корку. Работу эту проводят осторожно, чтобы не повредить молодые зеленые побеги винограда. Для уничтожения корки применяют прово­лочные скребки. Холмики, разрушенные ветром или дождем, поправляют вручную. Высоту холмиков по мере роста зеленых побегов постоянно уменьшают. До августа закрытым оставляют только место спайки у привитых саженцев.

В августе после второй катаровки лунку оставляют открытой, с целью закалки штамбика. Под катаровкой подразумевают удаление верхних корней у виноградных кустов, проводимое для того, чтобы заставить растение развить корни в более глубоких горизонтах почвы.

Этот прием особенно важен на корнесобственных на­саждениях и при посадке винограда на легких, глубоко промерзающих почвах. Проведению катаровки в первые годы жизни виноградных кустов, в годы формирования и развития их корневой системы следует уделить большое внимание, так как развитие поверхностных корней пони­жает морозостойкость и засухоустойчивость растений. Происходит это потому, что в летнее время такие расте­ния страдают от недостатка влаги, а зимой во время про­мерзания почвы гибнет их корневая система.

Удалять корни необходимо в солнечные дни рано ут­ром, а в пасмурные — в течение всего дня.

Первую катаровку проводят в конце июня (как толь­ко образуются корни на верхних узлах), а вторую в авгу­сте. Для удаления корней холмик аккуратно разгребают и вокруг штамбика делают лунку глубиной 20—25 см. Верхние корни у привитых саженцев, кроме того, и под­войную поросль удаляют секатором или ножом. Корни срезают до основания, не оставляя пеньков. После пер­вой катаровки лунку засыпают с таким расчетом, чтобы открытым оставался только зеленый прирост куста. Как уже говорилось выше, после второй катаровки вокруг штамбика оставляют лунку глубиной 10—15 см. Если виноградник заложен парафинированными саженцами, первую катаровку производят весной второго года жиз­ни.

Если виноградник заложен черенками, особое значе­ние для приживаемости растений приобретают поливы. Первый полив производят сразу после посадки, второй -через 10—15 дней после посадки, третий — недели через три после второго.

При поливе вливают одно или два ведра воды на каж­дое растение в зависимости от влажности почвы. Поли­вать виноград лучше вечером, воду хорошо использовать теплую, подогревая на солнце в течение всего дня.

Летние поливы целесообразно объединить с подкорм­ками. Для подкормок можно использовать навозную жижу и минеральные удобрения.

Навозную жижу предварительно сбраживают, добав­ляя на одно ведро навоза 2 ведра воды. При температуре 20—22°C сбраживание длится около 12—15 дней. Раствор перед употреблением разбавляют в 6 раз водой, на одно растение вливают одно ведро раствора. К раствору перед внесением добавляют на каждые 100 м² площади 100 г суперфосфата, 75 г сернокислого аммония или 45 г ам­миачной селитры. Закармливать растения минераль­ными удобрениями не следует, так как при чрезмерном внесении минеральных удобрений плохо развивается корневая система кустов вследствие высокой концентра­ции питательных веществ в почве. Для того чтобы пре­дупредить повреждения зеленых побегов ветром, их под­вязывают вертикально к кольям.

При сильном росте побегов и обильном образовании на них пасынков следует применять прищипывание по­бегов с целью ускорения формирования кустов, прищипывают над 4—6 м листом, у вновь нарастающих пасын­ков вырастут 4—6 новых побегов, к осени они одревеснеют. Из них оставляют только 4 побега и в дальнейшем полу­чится 4-рукавная формировка.

В течение лета на молодом винограднике необходимо систематически бороться с болезнями и вредителями.

В первый год жизни виноградного растения большой вред приносят проволочники, лжепроволочники, гусени­цы совок, а на песках личинки хрущей.

Зеленый прирост кустов во избежание заболевания мильдью систематически опрыскивают бордоской жид­костью. Первое опрыскивание производят 0,5 %-ным раствором бордоской жидкости, когда на побегах разовьют­ся 3—5 первых листочков. Следующее опрыскивание производят уже 1 %-ным раствором бордоской жидкости, их повторяют так, чтобы новый прирост все время был опрыснут.

Осенью (в сентябре, октябре) почву на винограднике в рядах и междурядьях перекапывают на глубину 22—25 см. После опадания листьев, что обычно бывает в кон­це октября, молодые кустики укрывают на зиму, с этой целью около каждого из них делают канавку, в которую горизонтально (а не кольцом) укладывают весь вызрев­ший прирост. Над уложенной лозой насыпают слой зем­ли высотой 20—25 см, а в северных районах — 30—35 см. Весной следующего года кусты открывают. Молодые ку­сты необходимо открывать позже, чем плодоносящие, так как они в большей степени подвергаются действию поздних весенних заморозков.

На второй год обязательна посадка кустов на местах не прижившихся или погибших растений. Время, глуби­на и техника посадки ничем не отличается от обычной посадки винограда.

На второй и третий год жизни виноградника уход за­ключается в обрезке, обломке и прищипывании побегов, а также в обработке почвы, борьбе с вредителями и бо­лезнями, внесении удобрений и подкормок и орошении.

Установка опор на винограднике.

В первый год на винограднике в качестве опор обыч­но используют колья. На второй, в крайнем случае на третий год, устанавливают проволочную шпалеру. Значи­тельно худшим видом опоры, но все-таки применяемым являются в отсутствие шпалеры колья.

Проволочная шпалера — лучший вид опор, так как способствует созданию оптимальных условий освещения и проветривания кустов, усиленного роста побегов и получения высококачественных урожаев.

Известно, что степень освещения кустов влияет на количество и, главным образом, на качество урожая ви­нограда, так как освещенные листья лучше ассимилиру­ют, т. е. накопляют, пластические вещества (углеводы), по сравнению с менее освещенными листьями; чем боль­ше проветривается куст, тем меньше возможность пора­жения его грибными болезнями.

Подвязывание кустов к шпалере на винограднике ока­зывает положительное влияние на степень вызревания побегов, ускоряет созревание урожая.

Шпалера бывает:

Вертикальная 3—5-проволочная — столбы устанавлива­ют вдоль ряда, а между ними натягивают в одной плос­кости проволоку: она наиболее распространенная.

Двухплоскостная, когда вдоль ряда устанавливается один ряд столбов, на которых укрепляются поперечные планки, а на них натягивают в двух плоскостях проволо­ку. Куст подвязывают к обеим плоскостям проволок, все­го проволок 3—5.

Двухрядная наклонная, когда столбы устанавливают вдоль ряда парами в виде буквы «У» с наклоном в сторо­ну междурядий. Расстояние между верхушками стол­бов — 100 см: между столбами натягивают проволоку в двух плоскостях. Этот вид шпалеры целесообразен для сильнорослых сортов (Тавриз, Карабургиз, Плавай, Таифи розовый, и др.), так как обеспечивает хорошее освещение и проветривание кустов и позволяет свободно разместить побеги при большой нагрузке кустов. Сорта, не требую­щие укрывания на зиму, иногда культивируют на дере­вьях, в частности, сорта Изабелла, Лидия и другие сажа­ют рядом с шелковицей, плодовыми деревьями. Однако такой вид опор имеет существенные недостатки: побеги на деревьях сильно загущены, что приводит к развитию грибных болезней, ухудшается вызревание лозы, ягод; возникают неудобства при уходе за кустом и сборе уро­жая. Шпалеру устанавливают на деревянных, железных, железобетонных столбах. Из деревянных наиболее дол­говечны столбы из дуба, белой акации, шелковицы.

Срок службы столба из акации обычно 20—25 лет, из дуба — 12—15 лет. Менее долговечны (4—6 лет) сосна, ясень, елка, совсем непрочны столбы из березы, ольхи, тополя, липы и клена.

Различают столбы якорные, устанавливаемые в нача­ле и в конце ряда, и промежуточные, устанавливаемые в ряду через каждые 6—7 м. Якорные столбы должны иметь длину 2,25—2,5 м в зависимости от натягиваемых прово­лок, их количества. Количество же проволок в свою очередь зависит от силы роста кустов данного сорта. Силь­норослый сорт Тавриз требует не менее 5 проволок на шпалере, а для слаборослого сорта Жемчуг Саба достаточ­но трех проволок. Устанавливая число проволок, следу­ет принимать во внимание также агротехнику, проекти­руемую или применяемую на винограднике, т. е. поливы, подкормки, способ формирования кустов и пр. Толщи­на деревянных якорных столбов 15—18 см. Промежуточ­ные столбы обычно имеют длину 2—2,5 м, толщина их в верхнем сечении 10—12 см.

Установку шпалеры начинают с якорных столбов, ко­торые вкапывают в землю на глубину 60—70 см, с неболь­шим уклоном от виноградника. Для большей стойкости их укрепляют (якорями). Для установки якоря па рассто­янии 1 м от столба выкапывают яму глубиной 60—70 см, в нее укладывают камень, обмотанный проволокой, ди­аметр которой 3—4 мм. Конец проволоки в виде петли выводят па поверхность почвы и к ней прикрепляют вер­хние проволоки крайнего столба. Землю около столба и над (якорем) хорошо утрамбовывают.

Промежуточные столбы устанавливают вертикально, закапывая их на глубину до 50 см. Затем натягивают про­волоку, сначала верхнюю, а затем нижнюю. Таким обра­зом поступают для того, чтобы стянуть верхушки столбов, ибо если сначала натягивать нижние ряды проволоки, то после натягивания самой верхней нижние ряды будут провисать.

Нижнюю проволоку натягивают от земли на высоте 30—35 см, вторую проволоку выше первой на 40—50 см, следующие — на 50—60 см одна выше другой. Расстояние между проволоками может изменяться в зависимости от формировки и силы роста кустов.

В тех случаях, когда предполагается зеленые побеги не подвязывать, а заводить между проволоками, второй, третий и четвертый ярусы проволок делают двойными, т. е. натягивают две параллельные проволоки.

При культуре столовых сортов винограда, особенно с крупной гроздью, для уменьшения загнивания ягод ниж­нюю проволоку на шпалере натягивают несколько выше обычного, а именно на высоте 45—50 см. Рукава в этом случае подвязывают наклонно, а плодовые лозы горизон­тально к нижней проволоке.

Практикуемое во многих случаях устройство канавок (желобков) вдоль ряда под гроздями малоэффективно, так как при обработке почвы их засыпают.

Проволоку прикрепляют к промежуточным столбам металлическими скобами либо протягивают ее через от­верстия в столбах. На якорных столбах проволоку обма­тывают вокруг столбов или пропускают ее через отвер­стия, проделанные в якорных столбах. Лучше всего применять оцинкованную проволоку диаметром 2,5 мм, срок службы ее 10—15 лет.

Для установки шпалеры пригодны также металличес­кие трубы. Самыми долговечными столбами являются железобетонные, и служат они более 25 лет. Чтобы уве­личить срок службы деревянных столбов для шпалеры, перед установкой их подготавливают следующим обра­зом: просушивают, очищают от коры, нижний конец затесывают и протравливают. Для протравливания можно использовать креозот, карбанилиум, медный купорос, иногда концы от выпревания просто обжигают.

Для протравливания приготавливают 5—6 %-ный ра­створ медного купороса и погружают в него концы опор на 8—10 дней, затем просушивают, и такие опоры гораз­до дольше будут служить на винограднике.

назад